Путевой журнал

Вальсируя с Матильдой

Есть в Австралии популярная старая песня – «Waltzing Matilda» («Вальсируя с Матильдой»). В ней рассказывается о свагмене — бродяге путешествующем с Матильдой по суровым краям. Нет, это не знойная женщина — мечта поэта, а просто заплечный мешок. Так вот, в один прекрасный, а может и не очень, день сел бродяга под деревом, развел костер, поставил чайничек, но идиллию нарушили пастух и полицейские, так как он давеча украл барашка. В финале свагмен бросает всему миру : «Меня живым вы не возьмете». Я думаю лучшего девиза для проезда через огромную пустынную землю называемую Австралийский Аутбэк и не придумать, а с этого и начинался мой долгий вояж по континенту.

 

Голубое небо с редкими белоснежными облаками, приятный убудский бриз, вид с балкона на рисовое поле, пальмы и раскачивающиеся разукрашенные стебли бамбука в честь праздника Галунган – вот мои последние зрительные впечатления от Бали. Потом был большой красивый аэропорт и самолет с белоснежным крылом в Дарвин — столицу Северной Территории Австралии.

 

IMG_20160909_091138

 

На таможне сумки и велосипед основательно осмотрели. Австралийцы строги насчет продуктов питания завозимых из-за рубежа и особенно каких-либо следов заморской почвы на вашем скарбе. Хорошо что я тщательно вымыл велосипед и палаточное снаряжение в Денпасаре.

 

Так как был уже поздний вечер, идти мне пока было некуда. О ночевке в отеле и речи быть не могло. Все, кончились мои счастливые дни когда можно было снимать отдельные апартаменты с кондиционером и собственной ванной, есть, пить и гулять как бек. Уже в аэропорту страна Оз протянула мне поясок и сказала : «затяни потуже, дорогой товарищ».  Так что первую ночь я провел на полу в зале ожидания вместе с другими «бомжами», а рано утром отправился в город, точнее в веломагазин. Надо было собрать байк и провести контрольную проверку перед выездом в Аутбэк. Я намеревался пропедалить из Дарвина в Аделаиду, затем повернуть на Мельбурн и завершить этот этап в Сиднее.

 

DSC08317

 

Но выезжать в тот же день я не хотел. Проведя полдня в велосипедных хлопотах, я отправился на городскую набережную, к пирсу Найтклифф, чтобы посмотреть на закат в Индийском океане, точнее в Тиморском море, прежде чем углубиться в просторы другого океана — океана красного песка.

 

DSC08346

 

14224850_656476587858584_1494478457044854792_n

 

Вдоль берега вытянулся парк с велосипедной дорожкой. Прокатав вдоль и поперек, решил выпить кофейку со льдом. У ларька разговорился с Энди (первый слева), хозяином Джэем, его супругой и сыном. Джей угостил меня за счет заведения. Все кто подходил брать кофе тоже здоровались, задавали вопросы, желали удачи. Я плыл в волнах дружелюбия. Пришли друзья Энди — Кэрол и Барри. Они собирались провести этот субботний вечер в парке, любуясь закатом за легким ужином. Естественно, заморский путник был приглашен к столу и наша беседа продолжалась до ночи. И знаете что объединяло этих людей? Любовь к танго!

 

DSC08323

 

DSC08337

 

Увидев что я пока в раздумье насчет ночлега, Кэрол пригласила меня к себе. В доме гостили ее подруги — веселые мать и дочь из Португалии, и выпив еще чайку со всеми, я разместился в палатке у бассейна. Дул легкий тропический ветерок. Над головой покачивались темные верхушки пальм. Гоготали ночные птицы. Я смотрел на лунное небо и предвкушал предстоящее приключение. Что за скучная первая ночь и какой замечательный первый день в Австралии!

 

DSC08345

 

Шоссе Стюарт, названное в честь храброго исследователя Австралии Джона Макдуала Стюарта, теперь станет моим домом на несколько недель. В рассказе я буду использовать слово «буш» («bush»), то есть грубо говоря, «кусты». Австралийцы делят Аутбэк на «буш» и все остальное : дорогу, населенные пункты и т.д. И еще я решил написать эту заметку в формате ежедневника. Итак, поехали.

 

DSC08354

 

День 1. Дарвин — буш. 90 км.

 

Сборы, прощания, закупка провизии и выезд из города к 11.00. До городка Пальмерстон ведет велодорожка вдоль шоссе. Встретил коллегу-японца, который уже завершал то, что я только начинал. Он посоветовал скачать приложение «WikiCamps AU» (у меня оно уже было), которое дает полную информацию о всех местах где можно переночевать, помыться, набрать воды и т.д. (хостелы, мотели, караван-парки, бесплатные кэмпинги и т.п.).

 

DSC08351

 

Короткая остановка в Музее Истории Авиации. После Хампти До ошибся с поворотом на шоссе и уехал к караван-паркам, но не зря. Меня остановил добродушный старик и узнав что я буду ехать в Мельбурн, дал телефонный номер и пригласил по пути погостить у него в Джилонге.

 

DSC08348

 

DSC08347

 

Вскоре поселки, промбазы, склады, заправки и т.п. пропали и я почувствовал, что приблизился к чему-то огромному, древнему и настоящему. Я был как заблудший путник перед воротами грозного замка, который все еще думает постучать ему или нет. Похожее чувство было после выезда из Душанбе, в начале Памирского тракта. Такое же ощущение бесконечности предстоящей дороги, всевластия и равнодушия природы; и еще ожидание погружения не только в физическое пространство, но и в глубины своего «я». В Китае и Юго-Восточной Азии я был всего лишь муравьем в гигантском муравейнике, а теперь снова временно превращался в скарабея катящего свой шарик по пустыне. Вот с такими чувствами и заночевал в 40 км от поселка Аделаид Ривер. Мой первый буш кэмпинг : сухая земля, обуглившиеся стволы деревцев после пожаров, жара, лунный свет и крики птиц рассекающие ночную тишину.

 

DSC08353

 

День 2. Буш — Хэйз Крик. 100 км.

 

Это был день первых впечатлений; легкой прелюдии к тому, что ожидало впереди. В мире есть дороги, которые надо «узнавать», не торопясь, постепенно растворяясь в общей гармонии, становясь «своим». Тогда дорога тебя примет и пропустит. Точно так же как с великими горами перед восхождением.

 

Утром кончилась вода. Я надеялся на ближайший кэмпинг, что в нескольких километрах, но источник жизни там оказался слишком мутным. Так что до Аделаид Ривер ехал «сухим». Кстати, населенные пункты на севере служили взлетно-посадочными базами во время Второй Мировой, поэтому тут немало мемориалов.

 

В пабе попросил барменшу наполнить мои бутыли и «бурдюки», и тут же не удержался и выпил два бокала ледяного пива, хотя строго запретил себе пить пиво днем, во время заезда, ибо это обезвоживает. Больше я это правило не нарушал.

 

DSC08359

 

DSC08360

 

Северный Аутбэк — территория пожаров. Типичный контраст — слева от дороги выжженный буш, справа целехонький.

 

DSC08370

 

Вокруг простиралась саванна. Сухая трава, кустарники, лансвуд и буллвадди. А многочисленные термитники, похожие на зловещие инопланетные наросты, создавали действительно неземной пейзаж.

 

DSC08371

 

Вскоре началось неизбежное. Самый противный аспект путешествия по Аутбэку — мухи! Все было точно так, как мне рассказывали. Мелкие, злоебучие гады, которые умудряются летать, зависать и точечно садиться даже при ветре, не дающие ни минуты покоя от рассвета до заката, лезущие в глаза, рот, ноздри и уши, облепляющие вас и велосипед.

 

Видел воллаби — меньших сородичей кенгуру : первый убегал от дороги в буш, а второй уже свое отбегал. Скоро эта картина станет для меня обыденной — разлагающиеся зловонные трупы сбитых машинами кенгурят… пир для собак динго, птиц и насекомых.

 

DSC08372

 

В романе «И дольше века длится день» Чингиз Айтматов описывает как днем и ночью по пустынным Сарозекам едут поезда с востока на запад и с запада на восток. А в Аутбэке днем и ночью едут поезда дорожные, с севера на юг и с юга на север. Это грузовик-локомотив тянущий две, три, а иногда и четыре фуры; некоторые достигают аж 50 м в длину. И теперь попробуйте представить в какой воздушный мешок вы попадаете, когда такой железный монстр проносится мимо на скорости 100 км/час.

 

DSC08363

 

Эти стенды я назвал «глашатаями надежды». «Следующая стоянка через 33 км. Пожалуйста, приезжайте живыми». Очень верное замечание, однако.

 

DSC08364

 

Ныли ступни в кроссовках — несмотря на жару я сменил сандалии на закрытую обувь, мало ли что. Пил и не мог напиться. К вечеру прибыл в роудхаус (roadhouse) в Хэйз Крик. Это типичные оазисы комфорта в Аутбэке — комплекс состоящий из офиса, магазина, заправки, ресторанчика с баром и большая территория с блоками душевых/уборных, прачечной, иногда кухней, разделенная на участки для кэмпинга. Обычно бывают и комнаты-кабинки как в обычном мотеле. Так как австралийцы обожают путешествовать с караванами, то бишь эдакими мобильными домами на прицепе, такие роудхаусы (они же «караван-парки») встречаются по всей стране. Это удобно и для таких как я, ибо необязательно снимать комнату если хочется отдохнуть, принять душ или постирать одежду — достаточно арендовать участок для лагеря и пользоваться удобствами. А можно и просто проездом, заплатив 3-5 AUD, помыться и поехать дальше ночевать в поле.

 

DSC08362

 

DSC08373

 

День 3. Хэйз Крик — буш. 80 км.

 

Утром облачно и мрачно.

 

DSC08374

 

DSC08375

 

Спустя 20 км встал отдохнуть на обочине у Эмералд Спрингс. Подъехал «Лэндкрузер», в красной пыли, загруженный вещами под завязку. «Чувак, хочешь выпить чего-нибудь холодненького?» Еще бы. Это были «Дорожные пираты» — две веселые пары наслаждающиеся небом, ветром и свободой. Ехали на побережье. Одна из девушек узнала Азербайджан. Оказывается в Австралии смотрят «Евровидение».

 

DSC08378

 

В полдень облака рассеялись и беспощадное солнце вступило в свои полные права. В Пайн Крик закупил провизии. Нелегко таскать продукты в такую жару; надо съедать пока не испортились. На каждой такой остановке проглатывал добрую порцию мороженого. Буш кэмпинг недалеко от Фергюсон Ривер. Пылающий горизонт на закате.

 

DSC08380

 

День 4. Буш — Кэтрин. 70 км.

 

Ночью поднялся ветер и я вышел установить дождевик. Вид был мистический – белая в лунном свете земля и темные деревца. Не хватало лишь зловещего тумана с привидениями для полного хоррора. Ночное безмолвие нарушало лишь грохотание редкого дорожного поезда, сверкающего огнями.

 

Сплю плохо ибо порядком отвык от диких ночевок. Вижу странные сны. После тесноты и шума ЮВА, мозг корректирует настройки.

 

С первыми лучами Авроры палатку облепляют мухи. Приходится весь день плотно закрывать лицо. Это также спасает от солнца; лучше чем защитный крем. Вздохнуть свободно можно только вечером. Автомобили приветливо сигналят, водители кивают или машут. Дорожные поезда вежливо объезжают меня в нескольких метрах, хотя я понимаю насколько этот маневр сложен для шофера. Поднимаю руку в знак благодарности. Хочу надеяться, что они сообщают друг другу по рации, мол, ребятки, будьте внимательны, там впереди еще один дурак на велосипеде. Песок постепенно меняет цвет на красный.

 

DSC08389

 

DSC08384

 

DSC08390

 

День 5. Кэтрин.

 

Выходной. Кэтрин — стандартный одноэтажный городок, с торговыми объектами, парком, церквушкой и мотелями, второй по величине на Северной Территории. У боттл-шопов — алкоголь продается строго в определенные часы и распитие в общественных местах запрещено, — и супермаркетов сидят аборигены в потрепанной одежде, громко разговаривают и клянчят сигареты или «на бухло». Выглядят как пьяные или обкуренные бомжи. От них лучше держаться подальше. Полисмен сидящий в магазине спрашивает где я собираюсь пить купленную банку пива, а продавщица прежде чем пробить чек спрашивает поговорил ли я с полисменом. В мотельчике «Coco’s House» дают скидку велосипедистам. Да, это не Рио-дэ-Жанейро, как говорил Остап — за 11 AUD получаешь лишь палаточное место на заднем дворе где бегают куры, по соседству с другими молодыми бедняками и искателями приключений из Европы. Здесь тесно, холодильники забиты их продуктами, они целый день оккупируют кухню, особенно французики, и готовят, готовят… Странный бородатый мужик на машине которого написано «Marijuana Party» сидит день-деньской перед телеком и дымит сигаретами. Терпеть не могу такие места. Душ, стирка, закупка еды, отдых и скорей на простор!

 

DSC08395

 

DSC08397

 

День 6. Кэтрин — Матаранка. 115 км. 

 

В 50 км от Кэтрин есть rest stop (точка отдыха). Это обычно стоянки с беседкой, столами, мусорными баками, иногда бывает резервуар с водой; тут часто останавливаются машины на привал и можно устроиться на ночлег. Мух почти не было, поэтому после еды я лег на скамью и задремал. Сквозь сон видел как подошла женщина, — «хотите маффин?» — и поставила на стол над моей головой сладкую булочку. Я пробормотал благодарности и снова ушел к Морфиусу. Но вскоре проснулся от нестерпимого зуда в области шеи. Булочка была целиком в руках полчищ крохотных муравьев. А не шее и груди обнаружил огромные красные следы укусов. Все горело и чесалось. Укусы были похожи на волдыри после ожогов. Неужели муравьи? Но каким образом? Проклиная эту булочку я встал, отыскал в аптечке антигистаминный гель, густо намазался и убежал. Понадобилось лишь дней десять чтобы все зажило.

 

DSC08399

 

DSC08400

 

DSC08401

 

Весь день педалил против ветра. К вечеру ситуация была чуть ли не штормовая. Лагерь в роудхаусе Биттер Спрингс. Ночью облака сдуло, ветер уляг. Светила полная луна и на территории бегали воллаби в поисках ужина.

 

DSC08402

 

День 7. Матаранка – WWII Hospital. 85 км

 

За завтраком на общей кухне я был в центре внимания. Австралийцы в целом очень приветливые и дружелюбные люди, а на шоссе Стюарт так вообще царит дух братства и взаимопомощи. Аутбэк притягивает людей со всех концов страны. Одиночки, пары, семьи, на мотоциклах, внедорожниках, трейлерах… Кто-то проводит каникулы, а кто-то просто колесит в поисках счастья.

 

До выезда сходил в термальные бассейны Биттер Спрингс. Матаранка славится этим местечком и еще тем, что называет себя «столицей Ниоткуда». В 1908-м году писательница Энеас Ганн написала один из самых знаменитых романов в австралийской классической литературе – «We of the Never Never» («Мы из Ниоткуда»), повествующий о житье-бытье в Северной Территории.

 

DSC08404

 

DSC08405

 

DSC08406

 

DSC08407

 

DSC08408

 

Через 80 км, когда солнце уже спускалось к горизонту, остановился в Ларрима попить пивка в знаменитом пабе «Розовая пантера». Вот еще одна примечательность шоссе Стюарт – пивные у черта на куличках. Каждое заведение как мини-музей, со своей историей. Но выпивка стоит дорого. Вообще в Аутбэке все дорого, ибо во-первых, привозится, а во-вторых, туристы, сээр.

 

DSC08413

 

DSC08410

 

Я мог бы заночевать здесь же, но потратил дневной бюджет на пиво, поэтому лег через 5 км вниз по дороге, на стоянке именуемой «WWII Hospital». Видимо, во время войны тут находился полевой госпиталь. Теперь никого и ничего.

 

DSC08429

 

День 8. WWII Hospital – Дали Уотерс. 85 км.

 

Утром два-три раза крапнул дождик. Солнце спряталось за тучи, мухи были ленивые и я открыл лицо. И каким-то образом к вечеру обожгло нос. Да, с солнцем Аутбэка лучше не шутить.

 

DSC08431

 

DSC08432

 

Встретил француза Джонатана который педалил из Аделаиды. Вот ведь смелый парнишка — впервые в жизни сел на туринг-байк и сразу решил проехать Аутбэк.

 

DSC08433

 

В роудхаусе «Хай Вей Инн» в Дали Уотерс за место взяли всего 7 AUD, так что я еще раскошелился на пиво и домашние пироги с говядиной. Поговорил с двумя дядьками-байкерами из Новой Зеландии и пошел спать в восхищении от того, в какую глухомань они решаются забираться.

 

DSC08439

 

DSC08434

 

День 9. Дали Уотерс – Ньюкасл Уотерс. 125 км

 

Утром прохладно. Съел сытный завтрак и как результат, взял бодрый старт в хорошем настроении.

 

DSC08438

 

DSC08436

 

Перерыв на обед в Дунмарра.

 

DSC08444

 

Особенно хочется отметить пернатых друзей. Аутбэк кишит птицами. Пустынные какаду, дикие голуби, жаворонки, птица-апостол и др. Большие вороны смеются громким протяжным «ха-хаа-хааа», совсем как человек. А какие певцы! Почти каждое утро я просыпался под музыкальное щебетание.

 

DSC08442

 

Дорога была гладкая и к 17.00 я допилил, с остановками, к стоянке Ньюкасл Уотерс. И вовремя, ибо начался сильный ветер. Встал между двумя караванами, но все равно ветер и совсем остервеневшие мухи заставили меня вспомнить весь отборный азербайджанский мат, пока я старался кое-как вбить пеги в твердую как камень землю. В результате один пег пришел в негодность. Хорошо что рядом валялись большие камни и я укрепил ими палатку. Потом сел с соседями у костерка под навесом. Это были две немолодые пары. Сосед предложил «поправиться» куинслендским ромом. Я подумал ух хорошо, ром это то что надо в такой холодный вечер. Но когда он вернулся и протянул кружку, я с ужасом увидел, что от рома там плещется лишь воспоминание, убитое колой и льдом. Попивая этот противный холодный коктейль я между прочим намекнул, что у нас в солнечном Азербайджане пьют водку, причем «стрэйт». Мужик понял намек, принес бутыль и вторая порция полилась в меня целебным согревающим эликсиром.

 

DSC08446

 

DSC08450

 

DSC08448

 

DSC08452

 

DSC08453

 

День 10. Ньюкасл Уотерс – Реннер Спрингс. 115 км

 

Ветер бесившийся всю ночь сделал короткую передышку, но как только я собрался в путь, стоянку накрыл ливень. Было реально холодно и пришлось достать брюки от дождя и теплую куртку. Один за другим уезжали в теплых машинах кэмперы. Одна женщина сказала на прощание : «Вы такой храбрый». «Или просто сумасшедший» со смехом ответил я. А другой дядька, выпрыгнув из трейлера, пожал мне руку и протянул буклетик, сказав что это как раз отличное чтиво для таких ситуаций. Это был типичный комикс на тему «Вспомни о Боге». Ох уж эти божьи агенты. Смеясь, я вспомнил Арамиса и оставшись один, начал обезьянничать, громко обращаясь с проповедью к невидимым гвардейцам кардинала.

 

Ньюкасл Уотерс является незримой границей между тропиками и Красным Центром. Скоро, скоро исчезнет саванна и глазам предстанут необозримые дали и финиш уйдет далеко за горизонт.

 

DSC08455

 

DSC08456

 

DSC08458

 

Когда дождь ослаб я сделал бросок в поселок Долер, где съел второй завтрак в парке. Подошел старый абориген алкаш в нелепой ковбойской шляпе, начал что-то бубнить, я махнул ему рукой, все равно их английский хрен разберешь, и он ушел к соседним скамейкам подрагивая плечами.

 

DSC08460

 

После полудня все магически изменилось, как будто включили солнце. Небо опять стало синим, песок огненно-красным и я налег на педали. Были горки, местами ветер. Когда к 18.00 въехал в караван-парк в Реннер Спрингс, группа людей у одного из трейлеров начала аплодировать, а один мужик подошел с банкой пива и похлопал по плечу. Ну какие замечательные люди, а! Я прям почувствовал себя участником Тур дэ Франс :)

 

DSC08470

 

День 11. Реннер Спрингс – Черчилль Хед. 85 км

 

Ужасно ветреный день. Оставалось лишь стиснуть зубы, опустить голову и работать ногами. Порой даже не знаю что хуже – встречный ветер без мух или наоборот.

 

Глаза постепенно привыкают к монотонности. Биологические часы организма тикают в стабильном режиме. Сон нормализуется. Развертывание и свертывание лагеря превращается в рутину; руки сами повторяют последовательность движений. Долгие часы в седле не утомляют разум, ибо пока работают ноги, мысли разливаются свободным потоком по этой пустыне. Я пою песни, декламирую стихи, рассказываю невидимой аудитории анекдоты и байки, вспоминаю прошлые страницы путешествия, думаю о новых странствиях, строю и разрушаю замки, ломаю голову над всякими загадками из истории и литературы, например могу целый день биться над вопросом кто же все-таки убил Федора Павловича Карамазова. Мне не скучно, потому что я как ребенок радуюсь тому, что я действительно здесь — в Аутбэке; что я действительно сумел забраться так далеко, и если погибну прямо сейчас, в эту же минуту, от столкновения с дорожным поездом или от укуса какой-нибудь твари, за мгновение до того как раствориться в небытии я успею вспомнить, что сумел повидать кое-что прекрасное на этой пленете и испытать настоящие моменты счастья.

 

DSC08467

 

Встретил еще одного парня-японца. Представился Чарли. Ага, а я Луис Альберто Сальватьерра :) Хорошо ему – едет под всеми парусами.

 

DSC08472

 

«Горячий душ». Пустынники шутят :)

 

DSC08474

 

DSC08475

 

В роудхаусе Банка Банка, где я встал попить холодненького, мне указали где посидеть и попросили оставить запись в альбоме для гостей. Я полистал страницы. Даа, немало тут побывало наших, особенно в июне. Все жаловались на жару и встречный ветер. Ну что же, отрадно сознавать себя частью коллективного опыта.

 

DSC08478

 

DSC08477

 

DSC08476

 

Через 15 км свернул на старое шоссе, чтобы взглянуть на «голову Черчилля». И действительно, каменный профиль, но по-моему ни разу не Черчилля, в который какой-то шутник когда-то воткнул палку, изображающую сигару. Тут же недалеко и разбил лагерь. Разжег костер и посидел в тишине, медитируя, пока небо не усыпали звезды. Я смотрел на огонь пылавший внутри каменного круга и думал о том, в какие же глубины смог заглянуть человек когда-то сказавший «Что вверху то и внизу».

 

DSC08480

 

DSC08483

 

День 12. Черчилль Хед – Теннант Крик. 85 км.

 

Утреннее солнце не греет. Встал на второй завтрак на стоянке Аттак Крик. И вот подъезжает фургон. Англичанин Рик и его красавица жена-тайка Джимлим. Рик заметил меня еще на шоссе и специально развернулся чтобы, как он выразился, послушать мою историю, так как обожает велосипед. Я охотно отвечал на их вопросы, рассказывал о себе и о путешествии. Джимлим даже проинтервьюировала меня на камеру.

 

DSC08495

 

Встречный ветер все изматывал, но я твердо решил доехать в ближайший городок Теннант Крик что в 70 км. Сделал лишь остановку в пабе «Три Вэйз», где стены были украшены номерными знаками из всех штатов и фото-портретами дальнобойщиков. За два пирожка, мороженое и бутылку колы заплатил грабительские 20 AUD.

 

DSC08497

 

Крутая бабища в ковбойской шляпе и с татуировками спросила откуда я и мы поговорили. Она работает в одном из поселений у Матаранки, с аборигенами. «Я хотела бы чтобы этого дерьма вообще не существовало» сказала она показывая на бутылку с пивом. Да уж, пьют эти шельмецы по-черному, особенно те кто живут у городков. Сколько раз я видел их старые легковушки у роудхаусов, где они затаривались пивом, и эти объявления, где «по просьбе старейшин» регламентировалась продажа бухла. Бабища сказала чтобы я был поосторожнее в Теннант Крик, так как сегодня «день выплаты» (наверное пособий) и «все понаехали». И действительно, на перекрестках кучковались темнокожие люди похожие на зомби. Я остановился в караван-парке на окраине. Тут даже давали 500 МВ бесплатного интернета, а wi-fi в Аутбэке роскошь.

 

DSC08499

 

День 13. Теннант Крик.

 

Выходной. Чистил байк, выходил за покупками, делал сэндвичи в дорогу. Обеды, как вы понимаете, превращаются в особый подвиг. Ну да, из-за мух. Поэтому я заранее делал бутерброды, а на привале, накрыв лицо и руки комариной сеткой, ел, пока эти гады неистово носились вокруг головы.

 

Вечер провел на открытой кухне за разговорами. Собеседниками были игривая тетенька (несмотря на годы, было видно что в молодости она была очень красива) которая заговорила со мной увидав как я с легкостью поглощаю целую курицу, старик-мясник из Тасмании и отец семейства в красивой шляпе с восточного берега.

 

День 14. Теннант Крик – Бонни Велл. 90 км

 

То ли дорога была гладкая, то ли я хорош после отдыха и обильной еды, но легко отмахал 90 км до намеченной точки – стоянки Бонни Велл. Здесь был широкий пустырь, столы, мусорные баки и резервуар с водой. Были соседи, но я решил скоротать вечер с книгой.

 

DSC08500

 

DSC08501

 

DSC08506

 

День 15. Бонни Велл – Виклифф Велл. 45 км.

 

Сегодня однообразие преломилось. Исключение в моем «дне сурка». Мух пока не было и за завтраком я слушал музыку немецкого языка доносившуюся с соседнего стола. Три девушки-немки завтракали и что-то весело обсуждали. В Австралии пруд-пруди молодых ребят из Европы и США. Они приезжают на несколько месяцев по так называемой «рабоче-туристической визе», находят какую-нибудь работенку, например на фермах, стройках, в общепите, зарабатывают немного деньжат, а потом арендовав машину пускаются в дорожное приключение по бесконечным дорогам континента. Кто-то едет в одиночку, кто-то со своей новой половинкой, а другие веселыми группами. Вот например как эти фройляйн.

 

Приехала семья аборигенов из ближайшего поселка, посмотреть можно ли чем поживиться. После осмотра местности глава семьи решил забрать старую покрышку — наверное пригодится в хозяйстве. У палатки прыгали дети и я за ними зорко наблюдал пока ел. Потом мне стало стыдно, что я допустил мысль, что они могут у меня что-то умакнуть.

 

DSC08504

 

И вот я доехал до знаменитых Шаров Дьявола. Впечатляет. Каждое такое место священно для аборигенов и окружено легендами и магией. Но в реальности все конечно же легко и просто объясняется научно. Не древние великаны, не сам дьявол, а тысячелетняя игра эрозии создала этот огромный каменный цирк. Я побывал в нескольких точках, побродил меж валунов, посидел, помечтал и поехал к намеченному месту сегодняшней стоянки – Виклифф Велл.

 

DSC08507

 

DSC08512

 

DSC08514

 

DSC08515

 

DSC08527

 

Говорят здесь когда-то приземлялись братья по разуму и теперь это местечко гордо называет себя «НЛО столицей Австралии». Естественно, роудхаус оформлен в «инопланетном» стиле. Держат объект простые работяги с юга Индии. Да они сами похожи на инопланетян, тем более когда подумаешь как эти братки вообще здесь оказались — в этой глуши. Лично я в НЛО, инопланетян, привидения и т.п. не верю. Но все-таки когда сидишь в буше один, в тишине, под звездным небом, когда знаешь что на многие километры вокруг никого нет, то подсознательно ждешь, что вот возьмет да и случится что-нибудь «эдакое». Просыпаются первобытные страхи оставленные нам на долгую память поколениями предков. И ждешь чего-то со страхом и любопытством. Но ничего не происходит.

 

DSC08531

 

DSC08533

 

DSC08534

 

DSC08539

 

День 16. Виклифф Велл – Барроу Крик. 90 км

 

Да, НЛО я так и не увидел. Из инопланетного был только огромный эму, расхаживающий рано утром по территории как барин по фазенде. Даже выходил на заправку, совершенно не обращая внимания на людей и собак.

 

DSC08543

 

Снова наступила монотонность : перекрестный ветер, красная пустыня, покрытая зеленым ковром после обильных дождей прошедшего сезона, и черная бесконечная дорога, словно гигантская беговая дорожка, которую крутят перед глазами, пока тебе кажется будто ты куда-то продвигаешься. Из земли начали вырастать холмы со скалистыми верхушками. Встретил жирного канадца с большой неряшливой бородой. Проводит отпуск на железном коне и попутно сбрасывает вес. Молодец, что сказать.

 

DSC08549

 

DSC08544

 

DSC08546

 

DSC08551

 

Барроу Крик был зловещим и богом забытым местом. Площадка для триллера : старая телеграфная станция и такой же роудхаус-мотель с заправкой. Удивительно, что заставляет людей жить и работать в таких местах? От чего они бегут сюда? Да и «людей» громко сказано. Бой-баба продавщица в магазинчике, крутой бывалый дядька-бармен и старый повар – вот и все люди которых я видел, не считая нескольких туристов. Ну и еще огромные комары.

 

DSC08565

 

DSC08564

 

За кэмпинг взяли всего 5 AUD, оно и понятно — двор был завален мусором и стройматериалами. Опасаясь дождя, я поставил палатку под навесом.

 

DSC08562

 

Но душевая и уборные были опрятными. Инструкции к пользованию свидетельствовали о горячем темпераменте администрации. «Если вы пользуетесь туалетом, смывайте, блять. Это, блять, не так сложно. Закрывайте крышку унитаза.» :)

 

DSC08563

 

Но паб! Выше я говорил, что пабы в Аутбэке это отдельная тема, но этот был всем пабам паб. Какой интерьер, какой колорит… это было нечто. Оказалось, что бармен собирает своеобразную коллекцию – просит всех проезжающих оставить что-то на память, и лучше всего что-то национальное. И вот в двух небольших залах набралась внушительная экспозиция со всех концов света. На стенах и полках не было пустого места от памятных надписей, банкнот, документов, фотографий, флажков, вымпелов, значков и еще кучи всего. Я был первый и может быть последний заезжий азербайджанец, так что дядька даже обещал налить бесплатно за что-то азербайджанское. К сожалению, порывшись в сумках я не обнаружил ничего что подошло бы к случаю. Я взял почтовый адрес и пообещал, что когда вернусь домой, обязательно вышлю ему что-то красивое и колоритное.

 

DSC08552

 

DSC08553

 

DSC08555

 

DSC08557

 

DSC08559

 

DSC08561

 

День 17. Барроу Крик – Ти Три. 90 км.

 

Ночью пролился дождь и я был рад что не залег на песке. Пришлось купить воды в магазине бой-бабы. Обычно я брал дождевую воду из резервуаров на стоянках или из под крана в роудхаусах. Часто это артезианская вода, богатая кальцием и минералами, имеет противный вкус, но ничего, пить можно. Но вода в Барроу Крик оказалась уж слишком «богатой».

 

Дорога пошла змейкой меж холмов. Утренний встречный ветер вскоре отстал.

 

DSC08568

 

Остановился почтить память Джона Стюарта у мемориала. Когда читаешь о таких людях, то что делаешь ты кажется просто молекулярным. Каждый может путешествовать как я, даже в этом суровом краю, когда есть GPS, связь, указатели, быстрые машины, населенные пункты и источники воды. А представьте первопроходца, отправляющегося в неизвестность пустыни, чтобы исследовать глубины континента и пересечь его с юга на север. Нет GPS, связи, дорог, а карты усыпаны белыми пятнами. Какая же нужна сила воли, храбрость и стойкость! И в конце концов он добивается своего. Как и тысячи других, которые открывали и исследовали для потомков Новый Свет, вечные льды, пустыни, острова потерянные в океане… Вот это были настоящие путешественники! Я обязательно найду и прочитаю книгу Стюарта «Исследования Австралии».

 

DSC08572

 

В роудхаусе в Ти Три состоялась приятная встреча с отважной англичанкой Алис и Крисом, крепким мужиком из южного города Виктор Харбор. Они встретились в дороге и решили проехать вместе. Крис ехал до Три Вэйз, а Алис в Дарвин. Мы уселись в беседке и провели долгий вечер за чаем и разговорами.

 

DSC08576

 

День 18. Ти Три.

 

Всю ночь лил дождь. Да, погода тут не уступает шотландской по непредсказуемости и капризам. Утром я поддался лени и решил взять еще выходной в этот, судя по прогнозу, последний пасмурный день перед парадом солнечных дней. Уплатив за место и накупив всяких вкусняшек, я вернулся в палатку и закутался в теплый спальный мешок с книгой. Кайф!

 

День 19. Ти Три – Коннер Велл. 100 км.

 

Может и шел дождь где-то в Сантьяго, но над Аутбэком было безоблачное небо, как когда-то в Испании. Была приятная остановка на манговой ферме. В магазинчике продавали вкусное мороженое. Взял бы еще и вина, да куда его пихать? И так сумки еле застегивались.

 

DSC08583

 

DSC08579

 

DSC08578

 

DSC08582

 

Еще одна веселая картинка в Аутбэке — конусы термитников одетые в старое шмотье.

 

DSC08584

 

В какой еще стране мира есть такой дорожный знак? :)

 

DSC08586

 

Жарило солнце, дул встречный ветер, но я сделал 100 км до стоянки Коннер Велл. У меня всегда хороший КПД после выходного. Было два фургона : один не подавал признаков жизни, а у второго обитала странная пара — белый худенький парень и полненькая негритяночка. Гад разжег костер и дым валил прямо ко мне. Где-то в кустах через дорогу орали и хохотали аборигены. Я видел фары их машины. Но к ночи они уехали, пара закрылась в фургоне и я остался один на один со звездным небом. Тут я наконец решил попробовать снять эту красоту, хотя не обладаю ни умением, ни спецтехникой. Ну вот получилось как-то так. Ночное небо Аутбэка — это просто неземное, нереальное зрелище. Поищите фото в интернете снятое профессионалами и вы ахнете. Поэтому я всегда ждал безлунных, безоблачных ночей, когда после всех трудов дня, включив в наушниках «Erbarme dich, mein Gott» Баха, смотрел в непостижимую бесконечность. Огненными линиями, до конца моих дней, отпечатался в памяти Южный Крест.

 

DSC08588

 

DSC08601

 

День 20. Коннер Велл – Алис Спрингс. 90 км

 

Ну вот и настал этот день. День рубежей. Первый и самый важный рубеж – тропик Козерога. Я был безмерно счастлив, ведь в этом путешествии пересек уже три из пяти основных параллелей Земли : оба тропика и экватор. Может когда-нибудь пересеку и полярные круги, но уж вряд ли на велосипеде :)

 

DSC08620

 

DSC08623

 

Второй рубеж – самая высокая точка на шоссе между Дарвином и Аделаидой.

 

DSC08625

 

И наконец третий – городок Алис Спрингс, знаменующий половину пути между этими городами. Я встал у обелиска и включил торжественный марш. Я был в самом центре континента, в самом центральном городке. И был тем более рад, что в Алис Спрингс меня ждал приют.

 

DSC08628

 

День 21-22. Алис Спрингс.

 

Я провел два расслабленных дня в Алис. В своем просторном одноэтажном доме друзья по warmshowers Лори и Андреа выделили мне отдельную комнату и ванную. Какое блаженство – поспать, после стольких дней, в постели. Мне хотелось лишь есть и валяться в горизонтальном положении. Я настолько обленился, что не пошел даже на расхваленное световое шоу. В субботу, вместе со всей страной мы уселись у телевизора смотреть финал футбольного чемпионата. Нет, то что мы называем «футбол» тут именуется «соккер», как в США. А футбол похож на американский, только без специальной экипировки и зверства. Наряду с регби и крикетом, футбол здесь национальный спорт.

 

Приехал из пустыни Фальк – австриец, у которого когда-то гостили мои хозяева во время путешествия по Европе. Вот он был настоящий сумасшедший, до каких мне далеко. Фальк сам собрал бамбуковый байк, с виду настоящего монстра, и объездил все дороги в глуши вокруг Алис Спрингс.

 

А воскресным вечером Лори и Андреа давали ужин для друзей. На стол был подан пирог, рис с ягненком и десерт с мороженым. Я хотел купить себе водки, но увы, боттл-шопы закрыты по воскресеньям – опять эти их дурацкие правила. Мы сидели допоздна. Все расспрашивали про Азербайджан и честное слово, Минтуризма должно мне премию выдать, настолько сочно я всякий раз описываю наши красоты, да и вообще Кавказ, что послушал бы себя со стороны, так обязательно бы приехал.

 

DSC08630

 

Чтобы с гордостью назвать себя настоящим аутбэкером и увидеть самое сердце этой земли – Красный Центр, я решил сделать круг вглубь. А именно, сойти с шоссе Стюарт на так называемую Дорогу Красного Центра или Круг Мереени, проехать через нацпарки Западный Мак-Доннелл и Королевский Каньон, спуститься к спиритуальному центру всея Австралии – магическому Улуру, он же Айерс-Рок, и затем снова вернувшись на Стюарт, продолжить путь на юг. Итого получался дополнительный крюк длиной около 1000 км. Почистив байк, изучив карту и загрузившись по самое не могу едой и водой, я простился с милыми хозяевами и выехал на запад.

 

День 23. Алис Спрингс — Хью Ривер. 60 км. 

 

Солнце источало ужасный жар когда я выехал на Ларапинта Драйв и взял курс на горный хребет Западный Мак-Доннелл.

 

DSC08634

 

Остановился у мемориала Джона Флинна, много сделавшего в начале ХХ века для улучшения условий жизни поселенцев в Аутбэке.

 

DSC08633

 

Количество агрессивных мух все увеличивалось, а солнце теперь садилось прямо по курсу и слепило глаза.

 

DSC08635

 

У указателя «Дорога Красного Центра» похожего на виселицу, свернул на Намаджира Драйв и разбил лагерь в устье высохшей реки Хью.

 

DSC08642

 

DSC08646

 

День 24. Хью Ривер — Глен Хелен. 80 км. 

 

Целый день катаюсь по горкам. Слева и справа вытянулся хребет. Проезжающих машин больше чем ожидал. Часто притормаживают, спрашивают нужна ли вода. У меня пока есть запас, так что благодарю и отказываюсь. Проезжаю интересные точки на дороге : Эллери Крик, Симпсонс Гап, Стэндли Чазм, но не останавливаюсь, ибо всего не посмотришь. У меня намечены лишь три остановки : ущелье Ормистон, Королевский Каньон и Айерс Рок.

 

DSC08647

 

DSC08649

 

Одинокие могилы…

 

DSC08650

 

Роудхаус у ущелья Глен Хелен. На территории полно караванов. После душа прогулялся к ущелью. Небольшое и совсем не впечатляет.

 

DSC08672

 

День 25. Ущелье Ормистон. 

 

Вылазка в Ормистон. Откатал из лагеря 20 км туда и обратно. Прогулялся по тропе, посмотрел на ущелье сверху, потом спустился вниз к реке, посидел в тенечке, послушал природу. Очень красивое место. К сожалению, я не геолог, чтобы полностью оценить все богатство этих мест. Ведь когда-то здесь был океан.

 

DSC08653

 

DSC08658

 

DSC08664

 

День 26. Глен Хелен — буш. 80 км. 

 

Начал бросок к Королевскому Каньону. Больше 200 км, частично грунтовка, где нет вообще ничего. С собой было 12 литров артезианской воды. Постоянно хотелось пить. Богатая кальцием, нагретая солнцем вода… после каждого глотка хотелось блевать.

 

DSC08675

 

DSC08676

 

В полдень укрылся на смотровой площадке на холме Тайлерс Пасс. Отсюда открывался вид на Госс Блафф. Представьте себе огромную каменную арену посреди бескрайней равнины. Аборигены называют это место «колыбелью небесного младенца», если память мне не изменяет. Грандиозное зрелище.

 

DSC08677

 

Пустыня была не так страшна после весенних дождей. Местами даже напоминала обычный луг с полевыми цветами.

 

DSC08681

 

DSC08684

 

После выезда обратно на Ларапинта Драйв началась грунтовка. Впереди шли дорожные работы. Навстречу проехали два дорожных поезда и бульдозер, накрыв меня облаком красной пыли.

 

DSC08685

 

Я с трудом отыскал место более-менее чистое от зарослей и поставил палатку. Мелкие колючки липли к носкам. Догорел день и на небе появился молодой месяц. Ночью где-то рядом слышался храп лошади, да-да, лошади, и доносился вой динго.

 

DSC08686

 

День 27. Буш — буш. 70 км. 

 

Ожидался долгий день тряски по «стиральной доске» дороги и я мысленно перенесся в Кыргызстан, на дорогу к озеру Сонкуль. Сначала ехал осторожно, медленно, потом плюнул и нажал на педали. Главной заботой была вода. Я не ожидал, что будет настолько жарко и будут постоянные горки. А работа на подъем, даже небольшой, заставляет пить больше. Горло постоянно пересыхало.

 

DSC08690

 

DSC08691

 

Люди махали и фотографировали меня из машин. Притормозил веселый дядька на трейлере, предложил воды и я был рад разбавить свою «минералку» чистой водой. Потом был старый абориген с семьей, тоже дал воды. И наконец, четверо человек в джипе. Один из них колесил по Бирме и сказал, что знает какая это досада — не иметь возможности сфотографировать себя на ходу. Поэтому предложил сфоткать меня в седле, на что я с радостью согласился. Если бы не эти люди, боюсь мне могло бы и не хватить воды до Каньона, ведь впереди была еще ночь и день.

 

DSC08695

 

День 28. Буш — Отель «Королевский Каньон». 80 км.

 

Сегодня дорога была еще хуже чем вчера. Ужасная «стиральная доска», местами глубокий песок, так что приходилось толкать. Пару раз чуть не упал.

 

DSC08699

 

DSC08698

 

Все эти дни мухи кишели вокруг меня как никогда. Плотно закрыв лицо баффом и очками, я смотрел на дорогу как на экран по которому ползают насекомые. Но они умудрялись забираться даже под стекла очков, которые и так постоянно потели. Спасла комариная маска, наподобие той, которую надевают пчеловоды. Интересно было бы посмотреть на себя со стороны, на эту сцену из ада Данте.

 

IMG_20161008_125335

 

Наконец, долгожданный асфальт на границе нацпарка Ватаррка (Королевский Каньон) и оазис цивилизации — одноименный отельный комплекс. Палаточное место стоило дешевле чем я ожидал — всего 20 AUD. Народу хватало, ведь это «Большой Каньон» Австралии. Я рано лег, чтобы с утра отправиться смотреть это творение природы.

 

DSC08702

 

День 29. Королевский Каньон. 

 

Осмотреть каньон проще простого если у вас нет боязни высоты. По всей окружности проложена тропа с указателями, объявлениями и смотровыми площадками. Надо запастись водой, солнцезащитным кремом и вперед. Полный круг занимает примерно три часа.

 

DSC08703

 

Фотографии говорят лучше слов. Я согласился бы ехать и неделю по раскаленной грунтовке чтобы потом сесть на одну из плит и смотреть на этот пейзаж подставив лицо ветру. Банально, но в такие моменты действительно хочется быть птицей.

 

DSC08713

 

DSC08728

 

День 30. Отель «Королевский Каньон» — буш. 80 км. 

 

Просто рабочий день. Адский встречный ветер и горки. Медитация на скорости не больше 10 км/час :)

 

DSC08729

 

День 31. Буш — Петерманн. 115 км.

 

Еще один долгий, но продуктивный день. Ветер затихает. Теперь цель — Айерс-Рок или «Улуру» как называют этот массив аборигены. Заканчивается еда.

 

DSC08730

 

DSC08732

 

DSC08733

 

К вечеру достиг шоссе Лассетер. Отсюда налево пойдешь — на шоссе Стюарт попадешь, а направо в нацпарк Айерс-Рок. Я поехал направо и через 25 км разбил лагерь на стоянке Петерманн.

 

DSC08737

 

День 32. Петерманн — Картин Спрингс. 30 км. 

 

Последний бутерброд был съеден на завтрак, после чего я быстро допедалил до роудхауса Картин Спрингс. Видел «столовую» гору Коннор. Впечатляет.

 

DSC08739

 

Увы, ресторан тут был открытый и мухи лезли в рот пока я расправлялся с огромным вторым завтраком.

 

DSC08740

 

Срочно требовался душ и я решил остаться, благо кэмпинг был бесплатный. Взяли только 3 AUD за пользование душевой.

 

DSC08742

 

День 33. Картин Спрингс — Стоянка «Улуру на восходе». 75 км. 

 

Большой комплекс отелей Юлара у Айерс-Рок — это одно из самых туристических мест Австралии, с соответствующими ценами, и чтобы сэкономить деньги я решил доехать лишь до бесплатной стоянки «Улуру на восходе», что в 30 км от нацпарка, и уже на следующий день съездить посмотреть Скалу и вернуться обратно.

 

День 34. «Улуру на восходе» — Айерс-Рок — «Улуру на восходе». 60 км. 

 

Путешествовать по Аутбэку и не увидеть Айерс-Рок? Нет, потомки этого бы не простили. Да, с виду это всего-навсего большая скала, но это самое священное место для аборигенов и духовный центр древней Австралии. Я хорошо помню статью «Австралия» в первом томе азербайджанской советской «Детской Энциклопедии» и большое фото этого спящего слона. Еще тогда, будучи школьником, я подумал ух ты, как было бы здорово там побывать. И вот, спустя 25 лет это случилось.

 

Улуру, который словно вырос посреди пустыни силой магии, действительно уникален. В этом можно убедиться наблюдая игру света и тени на камне на рассвете и на закате, а также обойдя его кругом. С некоторых ракурсов вообще запрещено фотографировать; это связано с какими-то верованиями аборигенов. Поэтому на бессчетных фотографиях он в основном выглядит так, как вы видите на первом снимке.

 

DSC08745

 

Мистическая игра эрозии словно выводит закодированное послание из глубин космоса. Интересно, что читают шаманы в этих узорах?

 

DSC08747

 

DSC08749

 

И уж тем более удивительно почему туристам разрешено взбираться на вершину. Стоит стенд с воззванием аборигенов, мол уважаемые товарищи, это священное для нас место, поэтому просим вас не ступать ногами на скалу, проявлять уважение и т.д. И предупреждение от властей, мол если вы сломаете шею, мы ни за что не отвечаем. Но туристам наплевать. Ну возьмите и вообще запретите, чего делов-то?

 

DSC08751

 

Таким образом, миссия была выполнена. Купив провиант в Юларе я вернулся на стоянку чтобы провести ночь, а утром начать 250 км-вый бросок обратно на шоссе Стюарт. Я был доволен и полон впечатлений.

 

День 35. «Улуру на восходе» — Картин Спрингс. 75 км.

 

Девушки за прилавком в магазинчике в Картин Спрингс встретили меня улыбками. «О, вернулся? Ну как тебе Улуру?» «Грандиозно» ответствовал я.

 

День 36. Картин Спрингс — буш. 90 км

 

Прочитал в сборнике советской фантастики за 1963 год рассказ «Черный столб» двух бакинских фантастов Войскунского и Лукодьянова. Среди персонажей есть опытный бакинский буровой мастер Али-Овсад и его коллега шотландец Уилл, тоже буровик. Вместе с другими героями, они заняты на проекте мировой важности (не буду спойлерить). Забавно, но сами того не зная, авторы косвенно заглянули в будущее, на 40 лет, когда в Баку понаедут толпы этих самых Уиллов и вместе с Али-Овсадами будут разрабатывать офшорные месторождения и пить водку :)

 

DSC08754

 

День 37. Буш — Эрлдунда. 70 км. 

 

Утром остановился в роудхаусе Маунт Эбенезер чтобы позавтракать. Меня окликнул молодой парень с характерным индийским акцентом и предложил пива. Я со смехом сказал, что пивом завтракаю только при сильном похмелье, а сейчас мне надо чем-то заполнить пустой желудок. И он потянул меня к столу где собирали на завтрак трое его друзей-американцев. Через пять минут улыбчивая девушка протянула мне тарелку с сэндвичем и мы дружно поели и поболтали. Типичная группа молодежи, как я уже упоминал выше — подружились в хостеле и решили на заработанные деньги снять фургон и поколесить. Восхищаюсь такими самостоятельными ребятами.

 

Потом я что-то ослаб, ноги стали ватными и педалил медленно и лениво. Так и доехал в Эрлдунду. Большой крюк по Красному Центру закончился.

 

DSC08755

 

День 38. Эрлдунда. 

 

Большой роудхаус Эрлдунда лежит в месте где шоссе Лассетер впадает в Стюарт. Я успел отдохнуть и сделать несколько важных дел : вымыл и почистил байк и палатку, постирал вещи, залатал прокол в матраце и запасся едой на ближайшие дни.

 

День 39. Эрлдунда — Кулгера. 75 км. 

 

Ветреным утром 19-го октября я проснулся не в лучшем настроении, но добрый завтрак и кружка кофе приободрили меня. Выехал поздно, уже после 11.00, но дорога была как гладильная доска и я без проблем доехал в Кулгера.

 

DSC08756

 

Последний паб-роудхаус в Северной Территории для тех кто едет на юг. Как тут не остановиться на память, а?

 

DSC08757

 

DSC08758

 

Матрац все равно сдувался. Я начал топить его в бассейне и обнаружил второй прокол.

 

DSC08759

 

День 40. Кулгера — Таркуунинна. 125 км.

 

Наконец-то дух пустыни услышал мои молитвы и задул благоприятный ветер. Поэтому я расслабленно завтракал, долго беседовал сначала с пастором и его супругой, потом с бывалым стариком-велосипедистом, и выехал только к полудню. То есть не выехал, а вылетел. В бонус к ветру, дорога еще и шла по легкой наклонной, так что в тот день я установил рекорд по километрам в час. Через 20 км после Кулгеры пересек границу штата Южная Австралия. Тут действует карантин — огромные стенды строго предписывают съесть, выбросить или сдать все овощи и фрукты в специальном пункте. Даже в уборной в Кулгере висел постер, мол вы въезжаете на территорию где расположены закрома Родины, так что не завозите ничего, еще заразу занесете. Но мне до этих закромов было еще ой как далеко.

 

DSC08765

 

DSC08767

 

Дизайн стоянок изменился. Проектировали поклонники творчества Чингиза Абдуллаева, гы гы гы :)

 

DSC08768

 

На одной из таких стоянок в местечке Таркуунинна я и встал на ночь. Постепенно сгущались тучи. Я кое-как поставил палатку у единственной стены, хотя она была высокая и не защищала от ветра. Земля была как гранит, пеги невозможно было вбить, так что я расставил сумки по углам палатки. И через час началось. Ветер резко поменял направление и перешел в ураганный. Палатку трясло так, что мне пришлось сидеть подперев стенки руками. Укреплять было больше нечем. Тяжелых камней поблизости не было. Максимум что я смог сделать — это натянуть дождевик шнурами, привязав их к столбам, хотя толку от этого было мало. Вдобавок хлынул ливень. Это была длинная беспокойная ночь. Я спал урывками. И как всегда, маленький бесенок комфорта предательски укорял меня : «Ну вот скажи на милость, какого черта ты здесь делаешь в этой глуши? Неужели тебе это нравится?»

 

День 41. Таркуунинна — Марла. 55 км. 

 

К утру дождь перестал. Хотелось спать, все тело ломило, но надо было трогаться дальше. Было так холодно, что надел теплые перчатки и флис, которые были запрятаны на самом дне сумки со шмотьем. Вот бы никогда не подумал, что в Австралии буду ехать в почти зимнем прикиде.

 

DSC08770

 

Дикий встречный ветер пронизывал насквозь. Я еле добирал до 10 км/час, да и то не мог держать скорость. Порой казалось, что вот-вот пойдет снег. Утешал себя тем, что хотя бы нет мух. Пятьдесят пять километров до Марлы казались бесконечностью, но к 16.00 я все-таки добрался и получил полный комплект счастья : кружку горячего шоколада, горячий душ и добрый кусок мяса с картошкой. Потом завернулся в спальный мешок и отрубился. Эх, душу бы продал за тарелку хаша!

 

DSC08772

 

День 42. Марла. 

 

Солнце светило вовсю, но ветер был неблагоприятный и я решил устроить выходной. Приехал швейцарец Пол. Мы с ним периодически встречались на стоянках с Королевского Каньона. Отсюда он поворачивал на грунтовую дорогу Уднадатта, так что это была последняя наша встреча. Провели весь день за едой, пивом и разговорами.

 

DSC08773

 

День 43. Марла — буш. 70 км. 

 

Было прекрасное утро для вело-заезда. Ветер был щадящий, а к вечеру вообще успокоился. Снова появились мухи. Болела грудь — видимо слегка застудил. Возвращались сухие жаркие дни. Устроил буш кэмпинг в 10 км от Кадни Хомстэд.

 

DSC08774

 

DSC08775

 

DSC08777

 

День 44. Буш — буш. 100 км. 

 

Моя утренняя викторина — первым делом открыв глаза, гляжу дует ли ветер и пытаюсь угадать в какую сторону. Сегодня повезло. На полуденном привале побеседовал с очень крутыми дядьками на Харлеях. К ним даже мухи не приближались, настолько они были круты. Узнав, что я мечтаю совершить кругосветку, один шутливо спросил проверялся ли я у психиатра.

 

DSC08782

 

Дорога была как красная гладильная доска. Исчезли деревца, остались лишь редкие кустарники. Кругом была бескрайняя равнина, на которой свободно гулял ветер. Ощущение пространства пьянило.

 

DSC08789

 

Буш кэмпинг после стоянки Поотнура.

 

DSC08792

 

День 45. Буш — Кубер Педи. 65 км. 

 

Пирамиды песка, странные агрегаты, грузовые машины, заборы с предупреждающими знаками «Не входи, убьем» сообщали, что я приближаюсь к Кубер Педи — «норе белого человека», мировой столице опалов и вообще самому уникальному поселению в Австралии.

 

DSC08793

 

DSC08794

 

DSC08808

 

Да, второго такого места не сыскать. Адская жара заставляла первых шахтеров селиться под землей и таким образом возник целый подземный поселок. В наш век вентиляторов и кондиционеров половина жителей уже давно живет в нормальных домах, а дигауты превращены в гостиницы и музеи. Но есть и семьи живущие по старинке.

 

Жизнь здесь вертится вокруг опалов. В глазах рябит от многочисленных вывесок магазинов и ювелирных. Здесь снимали «Безумного Макса» и «Риддика». Туристов возят на окраины посмотреть на грандиозные виды пустыни и забор от динго протянувшийся на тысячи километров. Одним словом, добро пожаловать в пост-апокалиптический мир. Все как вы видели в фильмах :)

 

DSC08796

 

DSC08806

 

DSC08807

 

DSC08802

 

DSC08797

 

DSC08798

 

DSC08800

 

DSC08801

 

DSC08803

 

День 46. Кубер Педи — Ингомар. 47 км.

 

Дичайший встречный ветер на выезде из Кубер Педи, переходящий в боковой, так что велосипед постоянно сносило на обочину, а дорожные поезда вгоняли меня в такой воздушный поток, что приходилось останавливаться чтобы не упасть. Разок все-таки упал, но не опасно. После нескольких часов такой езды я не сделал и пятидесяти километров. Заночевал на безлюдной стоянке Ингомар.

 

DSC08809

 

День 47. Ингомар — Банана Луп. 76 км.

 

Все то же что и вчера : встречный ветер, шоссе в никуда и бескрайняя степь. Но вот словно островок прелести посреди океана серости, в маленьком оазисе сиреневых цветов… могила. На кресте фото молодого парня. Дэн Ковальски. В каком же прекрасном месте, под звездами ты нашел покой, Дэн!

 

Ночую на пустыре обозначенном на карте как «Банана Луп». Забавно, причем тут бананы? Вечера — лучшее время в Аутбэке, когда после трудного дня можно наконец-то снять маску, забыть о мухах, поужинать и растянуться на матраце под успокаивающую музыку, прокручивая в памяти прожитый день. А потом читать пока не заснешь.

 

DSC08816

 

День 48. Банана Луп — Мууни. 100 км.

 

Люди так скучают за рулем, что каждая мелочь превращается в событие. Увидев на дороге свежий труп огромного кенгуру я остановился посмотреть и пофотографировать. Через пять минут остановилась кавалькада мотоциклистов. Может потому, что со стороны это выглядело странно — велосипедист стоит у трупа кенгуру. Спросили в чем дело, посмотрели, пофоткали. И вот уже начали останавливаться машины. Притормозит один, и следующий думает ой, кажется случилось чего, дай и я встану посмотреть. Отъезжали одни, увидев что ничего серьезного нет, и вместо них останавливались другие. В дорожной артерии образовывался тромб. И те же вопросы, снимки, обсуждения. Кто-то предлагал стащить тушу на обочину, другие не желали притрагиваться. Наконец один решительный мужик взялся за ногу, ему помог другой и источник беспокойства был оттащен в кусты… Шоу закончилось. Если бы в Южном Аутбэке была газета, это происшествие попало бы на первую полосу :)

 

DSC08817

 

Шоссе казалось таким же бесконечным как и полтора месяца назад, но я знал, что уже приближается финиш.

 

DSC08819

 

DSC08820

 

День 49. Мууни — Озеро Харт. 108 км.

 

Добро пожаловать в Глендамбо. Население : тридцать человек и два миллиона мух.

 

DSC08821

 

Одинокое дерево стоит в пустынной степи словно последний солдат сметенной бурей армии, с согнутым, но не сломленным хребтом.

 

DSC08824

 

На стоянке у озера Харт повторилось то же что и в Таркуунинна : ливень, ураганный ветер и бессонная ночь в танцующей палатке.

 

DSC08825

 

День 50. Озеро Харт — Пимба. 40 км.

 

За ночь ветер набил в палатку кучу песка. По всей видимости, на юге бушевал циклон и сюда дошли отголоски. В нескольких стах метрах белело соляное озеро.

 

DSC08826

 

Оно было как огромный каток. Тянувшиеся к другому берегу полосы тяжелых облаков и серебряное солнце дополняли неземной пейзаж. Наверное, в солнечную погоду эффект был бы не тот. Я опять употребляю это прилагательное — «неземной», но Аутбэк уже в который раз словно переносил меня в другое измерение и возвращал обратно, полуживого от сильных зрительных впечатлений. «Где я? Неужели это Земля?» И лишь какая-нибудь мелочь, вроде гудка товарного состава, отвечала утвердительно.

 

DSC08837

 

Дикие ветра из далекой долины Маркансу на Памире видимо добрались и сюда. Они играли мной как мячом, пинками и пощечинами бросая из стороны в сторону. Представьте, что вы не можете даже прокрутить педали. Это была не только трудная, но и опасная езда. Если бы какая-нибудь машина оказалась в той же точке пространства что и я, в тот момент когда меня сносило на дорогу, вы бы не читали эти строки. Но я должен был доехать в ближайшее убежище — роудхаус «Spud’s» в Пимба. По телевизору передавали новости. Так и есть — на юге была штормовая погода, в пригородах Аделаиды даже срывало крыши.

 

DSC08838

 

День 51. Пимба — Маслин. 80 км. 

 

Харт был не единственным соляным озером на территории. На смотровой площадке Айлэнд Лагун, у большого камня украшенного граффити и надписями «здесь был дядя Жорик», парень немец угостил меня Пепси и сказал, что по дороге из Мельбурна очень доставали комары. Да уж, хорошее будет дельце — выйти из мушиного ада и попасть в комариный.

 

Размеренный проезд. Легкие горки. Видел гурт и пару сбитых овечек на обочине. К вечеру ветер утих. На небе ни облачка. Циклон прошел. Ночую на стоянке Маслин.

 

DSC08840

 

День 52. Маслин — Норт Тент Хилл. 60 км. 

 

Мухи редеют. И уже не такие агрессивные, так что можно гулять с открытым лицом. Виден горный хребет Флиндерс.

 

DSC08842

 

День 53. Норт Тент Хилл — Порт Огаста. 35 км. 

 

Сегодня кончился Аутбэк. Смотря на Тент Хилл, перед самым въездом в Порт Огасту, я медленно осмысливал этот факт. Кончилось шоссе Стюарт, перетекая в шоссе Эйр. Я пересек великую пустынную территорию, проехал великое шоссе, увидел красное сердце континента и испытывал приятное чувство удовлетворения. Докатив свой шарик, я возвращался в цивилизацию, в суету, в изобилие, чтобы снова затеряться среди людей.

 

DSC08843

 

День 54-55. Порт Огаста. 

 

Порт Огаста расположен в верхней части залива Спенсер, где океан, прорезая толщу земли, суживается до размеров обычной реки. Проезжая по мосту из одной части городка в другую или гуляя по набережной, вы фактически находитесь на океанском берегу, но впечатления конечно же не те.

 

DSC08850

 

Останки старой баржи, похожие на скелет огромной рыбы, можно увидеть только ближе к вечеру, во время отлива.

 

DSC08849

 

Небольшую историческую часть городка можно обойти за час. Магазины, банки, рестораны и т.д. сосредоточены на Коммершл-роуд.

 

DSC08855

 

Примечательна ж/д станция с забавным названием Пичи Ричи. Здесь можно сесть на поезд с самым настоящим паровозом и прокатиться по старой дороге Гхан.

 

DSC08853

 

Во второй половине XIX века в Австралию были привезены десятки тысяч верблюдов и тысячи погонщиков, преимущественно афганцев. Пока строительство железных дорог было в зачатке, а лошади и быки гибли в условиях пустыни, верблюжьи караваны стали основным средством перевозки грузов.

 

DSC08852

 

Австралийские солдаты участвовали во всех войнах Британской Империи, и возвращаясь с далеких фронтов в Азии, Европе и Африке в свои городки, пользовались почетом и уважением.

 

DSC08851

 

День 56. Порт Августа — Мелроуз. 66 км. 

 

После двух дней отдыха в Огасте я был готов к броску в Аделаиду.

 

DSC08858

 

Можно было проехать напрямик, по шоссе Огаста, но это был бы скучный проезд. Плюс постоянный встречный ветер с юга и плотное движение. Поэтому я повернул на Вилмингтон.

 

DSC08861

 

Одолел 5 км подъема на перевал Хоррокс

 

DSC08863

 

и вуаля, словно перейдя невидимую границу, покатил вниз — в солнечные долины виноградников, к зеленым и золотым полям, в другую Австралию.

 

DSC08865

 

Магазин игрушечных машинок в Вилмингтоне.

 

DSC08867

 

Не знаю чем я привлек внимание лошадей, но они оставили свой ужин в поле и прошагали к ограде чтобы посмотреть на меня получше :)

 

DSC08870

 

День 57. Мелроуз — Гладстон. 60 км. 

 

Вокруг городка Мелроуз у подножий горы Ремаркабл, есть замечательные тропы для любителей пеших прогулок и особенно MTB-шников.

 

DSC08876

 

Закрома Австралии.

 

DSC08887

 

DSC08902

 

DSC08880

 

Дорога проходила через тихие деревушки и городки с маленькими парками, музеями, церквушками, семейными отелями, старыми постройками, кафешками и красивыми домиками, где словно остановилось время, где будто не происходит вообще никаких событий, и где так хорошо жить вдали от городской суеты. Улыбнуло название одной деревни – «Gulnare», напоминающее женское имя Гюльнара. Ну и естественно, песню Айдынчика :)

 

DSC08886

 

DSC08890

 

DSC08892

 

DSC08893

 

DSC08894

 

DSC08895

 

В городке Гладстон старая тюрьма превращена в музей-мотель и за 20 AUD можно поспать в настоящей камере. Ну и я, как уже отсидевший, хе хе, не мог проехать мимо. Но увы, был воскресный день и объект закрылся рано. Пытался дозвониться до администрации, но безуспешно. Пришлось спать на автостоянке.

 

DSC08903

 

DSC08905

 

День 58. Гладстон — Клэр. 80 км. 

 

Прохладное утро в Гладстоне. Тут есть старая ж/д станция и несколько старых зданий. Городок назван в честь премьер-министра Великобритании Уильяма Гладстона.

 

DSC08907

 

Почти в каждом городке был продуктовый магазин старого образца, напоминавший о временах когда вместо машин у его дверей покупатели привязывали лошадей.

 

DSC08909

 

В полях паслись тучные коровы, гордо расхаживали лошади, колосилась пшеница, работали сельхозмашины, и царил дух богатства и достатка.

 

DSC08914

 

Я въехал в край виноделия – долину Клэр.

 

DSC08916

 

С кэмпингами становилось сложновато. В Аутбэке можно было заночевать под любым кустом, а здесь земли были разделены на участки, огорожены низкой оградой с колючей проволокой, а в городских парках стояли таблички «Кэмпинг запрещен».

 

DSC08919

 

День 59. Клэр — Тарле. 63 км. 

 

Царство Диониса. Виноград аккуратными рядами обнимал землю, взбирался на холмы, тянулся к солнечному теплу и свету, пил прозрачную воду и вдыхал чистейший воздух; винодельни манили заглянуть в погреба, попробовать отборного вина и познать истину.

 

DSC08920

 

О великий Бахус, куда пропал мой Аутбэк? И существовал ли он вообще?

 

DSC08924

 

DSC08926

 

Проехав церквушку в деревне Тарле я нашел местечко для лагеря и решил завершить этот день рано.

 

DSC08927

 

День 60. Тарле — Аделаида. 80 км. 

 

Стоит чудный весенний день. Солнце изливает в этот мир свет и тепло. В лицо дует легкий бриз. Я еду в Аделаиду через прекраснейшую долину Барроса. Долину солнца, плодородия и радости, где дремлют виноградники и ветер ласково треплет колосья в золотых полях. Мирно пасутся любопытные альпакас, на деревьях сидят симпатичные мишки коала, поют птицы.

 

Один за другим проезжаю поселки : Линдох, Уильямстаун, Керсбрук, Ти Три Галли. Как же тут все аккуратно, чисто, ухожено. У домиков в английском стиле цветут клумбы, стоят в зеленых двориках низкие столики и шезлонги. Люди улыбаются. И хочется верить, что на всей планете царит мир и гармония. Хочется верить…

 

DSC08942

 

DSC08936

 

DSC08940

 

DSC08933

 

DSC08944

 

DSC08945

 

Вот и мой финиш. Горизонт превратился в город с красивым именем – Аделаида. Первое впечатление – общая расслабленность. Здесь даже в даунтауне нет той типичной суеты что царит в Мельбурне и Сиднее. Нет высоченных небоскребов, нет той тягучей ауры деловитости и большого бизнеса, нет праздных туристов.

 

DSC08958

 

Вдоль красивых парков медленно течет река Торренс. У берегов плещатся утки и черные лебеди. Ходят прогулочные катера.

 

DSC08951

 

DSC08954

 

Это город велосипедистов. Даже почтальоны рассекают на великах.

 

DSC08949

 

По велодорожкам, через парки, вдоль реки Торренс, можно легко проехать прямиком к океану.

 

DSC08962

 

DSC08966

 

DSC08967

 

Спустя 60 дней и 4000 км, долгожданная встреча с океаном. Бейте в литавры, господа!

 

DSC08972

 

Я жил в районе Хоп Вэлли, на тихой улице, в гостях у Невилла и Луизы. Они родом из Новой Зеландии. Побывали во многих странах. Луиза надписала и подарила мне свою книгу «It takes two to tandem» об их велопутешествии по Британии на тандем-велосипеде.

 

Пятничным вечером мы вышли погулять по городу. Зашли на закрытый рынок, где у меня закружилась голова от обилия всего : ароматных сыров, пахучих колбас и вырезок, фруктов, сладостей, мяса, рыбы. Здесь же находился самый настоящий хокер-центр, совсем как в Сингапуре, с киосками всевозможной недорогой еды.

 

DSC08988

 

DSC08974

 

DSC08975

 

DSC08979

 

DSC08981

 

DSC08982

 

DSC08984

 

Зажигались огни вечернего города. В воздухе витало ожидание Рождества и Нового Года.

 

DSC08991

 

DSC08995

 

DSC08996

 

В тихой реке отображались огни спортивной арены и мостов.

 

DSC08997

 

DSC09000

 

Световое шоу на здании театра сообщало, что Аделаида – город фестивалей.

 

DSC09006

 

DSC09008

 

Даже торговые улицы были спокойны и немноголюдны.

 

DSC09013

 

DSC09017

 

DSC09020

 

DSC09023

 

Наверное, если бы мне предложили выбрать место в Австралии для проживания, я бы выбрал Аделаиду. Здесь дешевле жить чем в Мельбурне или Сиднее, есть пляжи, в часе езды находятся зеленые холмы, леса и прекрасные долины, воздух чист, есть все условия для велоезды, ну а если захочется радикальной смены декораций, можно отправиться в Аутбэк.

 

DSC09019

 

Таким образом, закончился первый этап вояжа по Австралии, и расположившись в уютном гараже Невилла, я чистил и смазывал своего коня, готовясь к штурму Мельбурна и Сиднея. Впереди меня ждала еще одна дорога мечты, одна из красивейших прибрежных дорог мира – Великая Океанская Дорога. И об этом я расскажу вам в следующий раз.

 

DSC09025

Все статьи