Путевой журнал

Покидая Узбекистан

В этой заметке расскажу я вам как хлопец до таджикской границы ехал. Дорога, друзья мои, вновь и вновь доказывает банальную истину жизни – за подъемом может быть спуск, а может и не быть, но скорее всего он будет, причем взбираться будешь медленно, пыхтя и потея, а спускаться уже на всех парах, с ветерком. А вот после спуска подъему быть вовсе необязательно.

 

В день моего выезда из Бухары поднялся сильный ветер. На окраинах города он гонял тучи пыли со строительных площадок, а на трассе бил в лицо, снижая скорость до уровня пенсий в Азербайджане. И опять глазам предстала унылая пустынная земля с редкими кустарниками, но благо очей разочарованье продолжалось недолго.

 

DSC00719

 

После обеда ветер утих, дорога была ровная и проехав Мубарак, — где поужинал джыззом (просто жирные отварные куски мяса) и айраном, — я начал искать место для кэмпинга. Справа от дороги были видны небольшие постройки похожие вроде на какие-то мастерские, аккуратно уложенные курганы из кирпича, и я решил спрятаться поодаль, за стенами одного полуразрушенного домика. Людей в обозримом пространстве не наблюдалось. Смеркалось, гы гы. Только поставил я палатку как заметил приближающихся к домику четырех молодых парней. Я решил не обращать на них внимания и они просто прошли мимо по направлению к индустриальным постройкам, лишь удостоив меня любопытными взглядами. А через пятнадцать минут я увидел делегацию из четырех мужиков, теперь уже из самих построек, направляющихся прямиком ко мне. Тысяча чертей, час назад здесь не было ни души и стоило мне забуриться в эти развалины как Вселенная ожила. Самый активный в группе — Мухиддин акя обратился ко мне: «Тут нельзя оставаться. Начальство не разрешает. Пойдем к нам, не бойся, ничего не случится, там люди, поспишь нормально».

 

Пришлось разобрать бивуак и пройти с ними. Оказывается под боком находился кирпичный цех, жилые «вагоны», стояли тяжелые дорожные машины… По прибытии вокруг меня собралось порядка двадцати рабочих, помладше и постарше, и началось мое вечернее шоу. Под светом фонариков, как на сцене, я объяснял устройство палатки, комментировал процесс установки, демонстрировал матрац, спальный мешок и надувную подушку. Зрители оживленно переговаривались между собой и видимо остались довольны представлением, хотя сорвать аплодисменты мне не удалось. Потом Мухиддин акя принес бедному артисту холодного айрана, приглашал присоединиться к ужину, но я вежливо поблагодарил и нырнул спать. Хорошие были мужики. Простые, работящие. Спали же многие под открытым небом на железных кроватях.

 

DSC00720

 

К вечеру следующего дня я проехал шумный Карши, облцентр области Кашкардарья и заночевал у поля подсолнухов. Красота.

 

DSC00726

 

Наутро обогнал Джона, велопутешественника из Уэльса который тоже ехал в Душанбе. Мы позавтракали в чайхане в Гузоре и разговорились. Джон проехал через Центральную Европу, Турцию, Грузию, Азербайджан, потом сел на паром в Актау, ну и далее по тексту. После завтрака он отъехал, а я по привычке остался спать и пережидать жару, тем более после Гузора уже начинались подъемы. Ландшафт постепенно менялся. Дорога поднималась, вилась между холмами. Некоторые подъемы были под 12% и проезжающие машины поддерживали меня бибиканьем, мол давай чувак, поднажми.

 

DSC00730

 

Встречались деревушки на холмах, детишки пасли козлов, энергично кричали мне «хелло». Пару раз даже чуть ли не бросались наперерез байку. Они так хотели быть замеченными, просто удивительно.

 

DSC00736

 

К вечеру я проехал интересное местечко Дехканабад. И проехал ну прямо как участник Тур дэ Франс. По обе стороны дороги мне махали, кричали «откуда?», зазывали в чайханы, звали купить арбузов и дынь, в-общем какое-то оживление мой проезд определенно вызвал. Еще один подъем и желанный душ и чистая постель в небольшом отеле «Гулинор» в городке Корашина, где я опять встретил Джона. Далее решили ехать вместе, ну чтоб было веселее.

 

DSC00738

 

На следующий день были еще более крутые подъемы, а после деревушки Агравот начался замечательный долгий спуск по отличному асфальту. Я наслаждался ветерком, разноцветными холмами и видом далеких гор.

 

DSC00741

 

DSC00742

 

DSC00743

 

DSC00746

 

DSC00751

 

Под вечер опять начались подъемы на подступах к Бойсуну, но мы уже вымотались и разбили лагерь в замечательном саду яблок. Нет, не Гесперид. Были мы уже в приграничной с Таджикистаном области Сурхандарья. На КПП Дербент полицейский проверил мой паспорт и запросил все регистрационные листки от всех отелей. К тому времени у меня уже набралась коллекция из каждой области. На вопрос где я был в перерывах я ответил что бесперывно ехал и ночевал в палатке и чайханах. Ответ его удовлетворил. А кстати яблочки здесь в меру кисло-сладенькие и вкусненькие.

 

DSC00759

 

Утром еще несколько подъемов и спуск в Бойсун. Дальше пошли пшеничные поля и пожалуй самые красивые горные виды. Питались мы в основном мороженым — самой вкусной и калорийной едой велосипедиста в жару. На последнем большом подъеме перед спуском назад в зелень кишлаков, когда мы остановились на вершине холма перевести дух, затормозила машина с каким-то шмаровозом и тремя жирными проститутками. Одна из них начала игриво приставать к бедному Джону, нагло пытаться снять и примерить его очки, а шмаровоз, показав характерный жест, спросил меня «Ну что, хочешь?» Я со смехом спросил мол как, вот прямо здесь и сейчас? «А что, без проблем» говорит, и на машину показывает. Мол залезай, а мы тут покурим, подождем. Я представил себя и одну из этих больших дам в салоне небольщой Daewoo Nexia, вернее сильно попытался представить это положение, и вежливо отказался.

 

DSC00760

 

IMG_5286

 

В тот день мы отмахали под сотню километров и вечером прибыли в город Денов, я бы сказал самый дружелюбный город в Узбекистане. Уже за 20 км до города уровень внимания к нам достиг неимоверных высот. Почти каждая машина приветливо сигналила, люди притормаживали чтобы спросить откуда мы, нравится ли нам Узбекистан, у обочин махали, кричали «хелло», ну в-общем встречали как родных. В дороге мы иногда забавлялись – то я представлялся британцем родившимся и выросшим в Баку, то Джон азербайджанцем выросшим в Британии, мол поэтому на родных языках не балакаем. Отель «Денау» был замечателен, еда вкусная, пиво шло на ура, в городе был отличный супермаркет, и честно говоря, хотелось остаться еще.

 

IMG_5300

 

DSC00764

 

DSC00765

 

IMG_5301

 

DSC00766

 

На следующий день после обеда мы выехали с намерением к вечеру быть на границе, тем более подъемов больше не ожидалось. Но на выходе из города нас остановил Фил – они с Мэри сидели в придорожной чайхане. Мы присоединились к ним и начался пивной-шашлычный банкет на который мы потратили почти все оставшиеся у нас сомы. Выехали уже к 18.00 часам и проехав километров эдак тридцать заночевали в поле, уже совсем недалеко от границы. Комаров не было, стояла тихая ночь и я решил не ставить палатку, а просто растянуться на матраце на траве. Где-то мычали сонные коровы, мерцали огни крестьянских домиков, приветливо мигали звезды, мирно пролетали НЛО, и казалось что все будет хорошо, просто замечательно.

 

DSC_0028

 

Утром к 07.00 мы были на пограничном пункте Узун. Добрый узбекский таможенник раздал всем таможенные бланки. Заполняя графу валют я увидел что похудел на несколько сотен долларов с момента въезда. На контроле опять проверили телефон и лаптоп на предмет порнографии. На выезде, Карл! Гляжу добрый таможенник в поисковике лаптопа задает слово «sex». И выходит единственный результат — книга Ирины Хакамады “Sex в большой политике” в электронном формате. А без подключения к Интернету у меня приложение по чтению почему-то не запускается. Аж самому смешно.

 

— «Это что такое?» спрашивает добрый таможенник.

 

— Это книга. Ирину Хакамаду знаете?

 

— …

 

— Это женщина, политик. В России. Но теперь уже не политик. Ну, это ее книга, о жизни, о работе, там про sex ничего такого нет.

 

Говорю всю эту ерунду и самому смешно. Он смотрит на меня и тоже улыбается. Ладно, проехали. «Что вывозите из страны?», спрашивает. У меня только магнитик с видом Бухары. Начинается проверка магнитика на всяческих металлических штучках что под рукой, на раме велосипеда… Проверка магнитика, Карл! Но эта сволочь никак не магнитится, представьте себе. У доброго таможенника уже появляются подозрения.

 

— А чего он не клеится?

 

— «Хмм, в Бухаре у продавца на стенде клеился. А у вас тут холодильник есть?», выдаю я.

 

В итоге находим гениальное решение попробовать на сканере который глотает и просвечивает чемоданы. Он же тоже похож на больший длинный холодильник. Ура, приклеился. Таможенник доволен, я тоже. Еще вопросы про аптечку и таможня дает добро. Но хороший был офицер, добрый и веселый.

 

А на погранконтроле пограничник даже не спросил про регистрации, даже не потребовал листки из отелей, просто взял паспорт и поставил печать. Иногда бывает вот так просто, иногда нет, никогда не знаешь.

 

А уж таджикский КПП Дусти оказался самый быстрым и самым легким в моей жизни – десять минут на заполнение миграционной карточки и проставление печати и пять минут на таможенном контроле. Никаких проверок сумок, никакого досмотра. Имя, фамилия, сумма валюты, раз-два, записано в журнале, проходите. Улыбчивые люди в погонах и серьезный сопровождающий взгляд с портрета уважаемого президента Джумхури Тоджикистон Эмамоли Рахмона. Добро пожаловать. И вперед на Памир !!!

 

Я хочу сказать большое искреннее спасибо всем замечательным людям в Узбекистане которые повстречались мне на пути за их теплое отношение ко мне и симпатии к Азербайджану. Всякий раз когда говорил что я из Баку, на лицах были улыбки и возгласы «Ооо, Азербайджан.» Было чертовски приятно когда называли «гардаш» (брат). Чувствовалось что я в братской стране. Я думаю что главное богатство Узбекистана – это именно люди. Счастья им и здоровья.

8 thoughts on “Покидая Узбекистан”

  1. прекрасно!

    не зря этот КПП называется «Дусти» (в перев. с перс. «дружба», или «любовь») :-)

Добавить комментарий

 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Все статьи