Путевой журнал

Памирский Тракт - 3: Лангар - Мургаб

Мне очень нравится то место в «Лезвии бритвы» Ивана Ефремова где он описывает буддийский обряд лунг-та — приношение коней счастья. Лама выходит на самый край скалы, стоит над обрывом обдуваемый сильным ветром со склонов Хатха-Бхоти, кланяется всем пяти буддийским сторонам света и произносит красивый текст : — «О вы, могучие и несравненные будды и бодхисатвы! Вы, взирающие благосклонными очами на трудные пути земли! Будьте милостивы к путникам, всем идущим и едущим, всем ищущим, всем тоскующим о радости. Пусть эти кони, подхваченные четырьмя ветрами священных гор, летят далеко на холмы и равнины! Вашей силой, о священные боги высшего круга, они станут живыми конями счастья для всех неведомых странников… Ча-со-со! чаль-чаль-ло!..» Потом взмахивает широким рукавом и горсть вырезанных из плотной бумаги фигурок лошадей подхваченная могучим ветром уносится вдаль.

 

DSC09773

 

Магазины в местных деревнях нередко закрыты на замок. Если повезет, хозяин может быть где-то поблизости, иначе придется расспрашивать сельчан и ждать пока его найдут и попросят подойти, мол ээй, Байназар, давай скорей сюда, покупатель пришел. Но вот чего вы точно в магазине не купите, так это хлеба. Да и откуда ему быть на прилавке если все пекут свой хлеб дома? Приходится просить жителей чтобы кто-нибудь продал лишнюю лепешку. Иногда просто отдают даром. В деревне Лангар удалось купить всего одну буханку хлеба, которую мы по-дружески разделили с Рафаэлем и Петрой. Все, дальше на сотню с лишним километров не будет никаких деревень, магазинов и прочих оазисов цивилизации. Звучит просто — «сто километров», на машине или мотоцикле как два пальца об асфальт, но на велосипеде по ваханской дороге это двух-трехдневный переход.

 

DSC09735

 

Последние дома деревни Лангар уже стоят на крутый склонах подъема. И начинается он уж слишком круто. Как говорится, с места в карьер. На одном завороте встречаем пару из Германии — Вольфганга и Андреа. Итого нас становится пятеро и все, трясясь в седле и стараясь найти хоть какую-нибудь полоску дороги относительно чистую от гравия, лезем вверх. Андреа плохо себя чувствует, порой просто перестает педалить, и тогда Вольфганг, прокатав свой велосипед до очередного выступа, спускается к ней и толкает ее байк вверх. Очень заботливый мужик.

 

DSC01056

 

Действительно, очень трудно стабильно крутить педали. Велосипед то и дело подпрыгивает на гравии и из-за плохого наката подъем отнимает вдвое больше сил. Порой приходится толкать. Мои легкие раздуваются как кузнечные меха, сердце бешено стучит, голова слегка кружится. Плюс жара и слепящее солнце — без солнцезащитного крема выгоришь как балабановская спичка. Но постепенно адаптируюсь, дыхание нормализуется, самочувствие приходит в норму. Кстати, тут я понял силу кока-колы. Два-три глотка, в кровь впрыскивается доза кофеина, или что там у них за стимулятор, и реально чувствуется прилив сил в ногах. В паре со сникерсом или горстью орешков с изюмом вообще отлично.

 

DSC09750

 

Постепенно Лангар становится лишь белым пятном далеко внизу, расширяется панорама на величественные хребты Гиндукуша, видятся змеиные изгибы реки Памир. Виды которые я видел раньше только на фотографиях теперь заполняют мою реальность, так сказать, «живьем».

 

DSC01062

 

А в нашем полку все прибывает. Я уже писал, что на Памирском тракте столько вело-пилигримов, что пребывать долгое время одному почти невозможно. Постоянно кого-то нагоняешь на пути, встречаешь в гостевом доме, кто-то нагоняет тебя или едет навстречу. Где-то на высоте 3,200 м., на привале, подъехали француз Тимо и голландец Рицо. Теперь нас уже семеро. У каждого свой темп, и мы растягиваемся звеньями длинной цепочки на этой беспощадной дороге. Правда, после совместного привала на обед немцы отстают.

 

DSC01065

 

Дорога постепенно выравнивается. Но все равно ад. Изгибы по склонам гор, песок и тучи пыли от проезжающих тяжелых фур. Из-за размытия основной трассы М41 на выезде из Хоруга весь авто-поток едет через Вахан, так что к тяготам дороги добавляется еще одна. Шофера порой не справляются, и вот у дороги стоит вышедшая из строя фура, как обессилевший беспризорный белый пес. Доходят слухи об авариях и гибели людей. Пассажиры внедорожников едущих в Мургаб смотрят на нас с вытаращенными глазами.

 

DSC01085

 

Обычно, завидев команду грузовиков я из соображений осторожности выезжаю чуток на обочину и даю им проехать. И вот, громыхая и раскачиваясь, рядом проходит этот монстр, шофер приветливо мигает и меня накрывает мерзко-желтое облако. Естественно, скоро я уже весь в пыли с ног до головы, равно как и велосипед и вещи. Пыль липнет на влажные от пота и солнцезащитного крема лицо, шею и руки, забивается в ноздри. Завидев горный источник, с удовольствием моюсь и наполняю бутыли. Но вода такая ледяная что опосля уже не чувствую пальцев ни ног ни рук, хоть руби их.

 

DSC09762

 

DSC01072

 

DSC09790

 

В этот день удается сделать всего 30 км, чуть меньше трети пути до выхода обратно на тракт, и мы разбиваем наш интернациональный лагерь на высоте около 3,500 м. Ребята варят ужин, я традиционно ем свои рыбные консервы, и до глубокого вечера продолжаются типичные разговоры велопутешественников — каждый делится своими историями, размышляет о будущих дорогах. Впервые в жизни я сплю на такой высоте, на фоне изумительных гор. Про звездное небо умолчу, словами этого не выразить, это надо просто видеть.

 

DSC01083

 

Утром цепочка разрывается. Первыми отъезжают Тимо и Рицо, а затем Рафаэль и Петра. Швейцарцы вообще планируют от военной заставы Харгуш завернуть в нацпарк Соркуль, куда им удалось получить пропуск.

 

Собирая палатку наблюдаю как стадо козликов медленно бредет по дороге, потом начинает карабкаться на крутой склон. Удивительно как они это делают. Два прыг-скока и вот этот рогатый шерстяной комок забрался на десяток метров вверх. За ними по тропинке поднимается старый пастух. Интересно откуда он сюда забрел, ведь поблизости нет никаких деревень.

 

DSC01086

 

Трэк вытягивается вдоль реки Памир. Песок и камни — все еще мои главные недруги. Приходится толкать велосипед там где песок особенно глубок. А афганский берег зачастую приближается на такое расстояние, что если бы меня кто-то обругал с той стороны, я мог бы легко добросить туда камень, хе хе. Помните тот грузинский фильм?

 

DSC01096

 

DSC01087

 

DSC01092

 

DSC01088

 

Весь день у меня такое стабильное чувство что я один на планете. Иногда мимо проносится авто, разносит это чувство в пыль и песок, но вот спустя минуту оно опять возвращается… На некоторых отрезках ощущение одиночества просто удивительное. Одиночество пустыни, одиночество Гефсиманского сада. Вспоминается все прочитанное и просмотренно на тему «последний человек на Земле». Интересно что бы я делал если бы действительно оказался совсем один.

 

А впереди ждет перевал Харгуш, мой первый четырехтысячник, но штурмовать его я буду с утра. Поэтому разбиваю палатку в чистом поле, в пяти километрах от одноименного военного объекта, от которого и начинается подъем.

 

DSC01097

 

Ранним утром я подкатил к шлагбауму у которого стояли два солдатика с автоматами. Прямо — перевал, направо — база, еще один КПП и дорога в нацпарк Соркуль. Пока один проверял документы и записывал данные в журнал, я разговорился со вторым. Оказалось что он тоже работал в России с азербайджанцами и даже побывал в Баку, правда давно. Я сказал что теперь столицу уже не узнать. Потом мы еще поговорили об особенностях таджикского и азербайджанского плова и на этом расстались.

 

DSC01099

 

Подъем не был особенно трудным, ибо я уже находился на приличной высоте, да и резких склонов не было. Сперва рядом плелся невесть откуда взявшийся беспризорный ослик, грязный, облепленный слепнями и прочими тварями, потом куда-то пропал.

 

DSC01100

 

На одном из привалов нашел старую гильзу от патрона АК-47 и взял на память. Вообще старые гильзы встречались на этом пути часто. Когда-то здесь сильно стреляли, сэр. Неудивительно что самое популярное слово в Таджикистане, написанное теперь повсюду — «вахдат» (общность, солидарность).

 

А на другом привале меня нагнали позавчерашние немцы. Андреа было уже лучше. Потом я ушел вперед и в тот день их больше не видел. Встретились пара поляков едущих в противоположном направлении — из Оша. Остановив внедорожник, две азиатки сидели у обочины уткнувшись в смартфоны, видать поймали сигнал сети.

 

DSC01102

 

Вершина перевала случилась как-то незаметно. Я припедалил к берегу небольшого озера Харгуш, полюбовался им и за поворотом уже увидел спуск. Ни знака, ни стенда с указанием высоты. Поэтому я так и не установил точно как высок пик — то ли 4,344 м. то ли 4,091 м. На картах указано по-разному, а альтиметра у меня нет.

 

DSC01104

 

DSC01107

 

Итак начались последние километры бездорожья. Напоследок дорога решила бросить на меня все свои удивительные мутации.

 

DSC01108

 

Встретилось еще одно красивое озеро. Я бы с удовольствием поставил тут палатку, но было еще рано заканчивать день. Мне просто не терпелось наконец-то снова увидеть трассу М41, увидеть как произойдет эта метаморфоза из оффроуда в асфальт и там же разбить лагерь.

 

DSC01112

 

DSC01116

 

А выглядит этот местный «Гринвич» вот так.

 

DSC01130

 

Пока я орудовал с триподом, отбегал и позировал для фотографии, подкатили Вольфганг и Андреа. Ну как тут не сфоткаться всем вместе, наконец-то, для истории.

 

DSC01129

 

С развилки открывался магический вид на огромное плато. Ну конечно, я тут же шутливо подумал что фильм «Безумный Макс. Дорога ярости» снимали в никакой не Намибии, а тут. Это же настоящая дорога на Вальхаллу, и где-то там далеко находится цитадель Иммортана.

 

DSC01133

 

Наконец-то асфальт. Но я решил продолжить свои мучения по не-асфальту чуток больше и поэтому съехал на боковую дорогу — на озеро Булункул. Думал отдохну там денек в гостевом доме, смою с себя наконец-то всю грязь, на озеро посмотрю, говорят красивое, а завтра опять вернусь сюда на развилку и поеду дальше — в деревню Аличур. И снова началось, как после краткого перерыва между раундами в боксе — 16 км жестокой тряски в седле и к обеду я въезжал в одноименную деревню Булункул, унылое скопище типичных домиков. Само озеро виднелось поодаль тонкой ровной полоской, окруженной холмами.

 

DSC01135

 

DSC01141

 

Магазин есть? Есть. А в магазине практически ничего нет. Гостевой дом есть? Есть. Баня есть? Нет. За 15 долларов США ночлег + питание. Я сразу же спросил чего-нибудь поесть и хозяйка дала мне холодной жареной рыбы. Ничего, вкусненько. Поев и отдохнув я собрался пройти на берег озера. Два Булункула разделяла изрядная полоса слегка заболоченных земель. Виднелись тропинки, поодаль бродили люди и я решил пересечь этот зеленый ковер. Но не успел я пройти и сотню метров от внешнего пояса домов, как началось людоедство. Дикие болотные комары набросились на меня как пираньи. Упрямо пройдя еще несколько десятков метров я убедился что дальше будет только хуже и разочарованный, быстро пробежал обратно в дом. Так, к берегу не пройти, значит надо взобраться на холмы чтобы увидеть озеро. Решил сделать это завтра.

 

DSC01143

 

Вечером приехал внедорожник с тремя туристами — Манда Фуу из Сингапура, Мигеле из Болоньи и французский парень чье имя я запамятовал. На крыше авто был привязан велосипед Мигеле, он педалил из Душанбе, но из-за проблемы с желудком сделал паузу и теперь ехал в Мургаб чтобы заново стартовать в Ош. Следующим утром они любезно предложили мне проехать с ними вверх по дороге чтобы посмотреть на озеро Булункул а заодно и соседний Яшилкуль. Сказано — сделано. Яшилкуль, находящийся на высоте порядка 3,700 м. просматривался замечательно и произвел на меня впечатление.

 

DSC01146

 

А Булункул продолжал упрямо прятаться. С нашей точки обзора он был похож просто на россыпь болот и вообще был весь в утренней дымке. Приехал на озеро называется, а озера так и не увидел толком. Но больше терять на него время я не желал. Яшилкуля было достаточно.

 

DSC01148

 

Затем ребята предложили подвезти меня до Аличура. Я с радостью согласился, ибо опять трястись 16 км обратно на трассу абсолютно не хотелось, но попросил довезти меня только до развилки чтобы не сачковать. Мы закрепили мой байк поверх байка Мигеля и ребята довезли меня куда я просил. Естественно, собираясь в спешке я забыл в гостевом доме велосипедный замок и свой теплый жакет.

 

DSC01149

 

И только они отъехали и я начал крепить сумки на велосипед, как с грунтовой дороги на развилку выехал внедорожник и остановился. Два таджика подобрали в Лангаре немку-велотуристку Соню и провезли ее по всему оставшемуся бездорожью. Соня вышла и тоже стала собираться проехать оставшиеся 35 км до Аличура. Уже второй раз на одном и том же месте мне встретились немцы. Ну я и назвал эту развилку «дойч-винкель». Немецкий уголок.

 

DSC01150

 

По хорошей трассе, с частыми подъемами и одним большим спуском, мы доехали в деревню Аличур, пообедали в первой придорожной столовой и остановились в гостевом доме «Марко Поло».

 

DSC01155

 

DSC01157

 

Аличур – тот же Булункул, с той лишь разницей, что помимо типовых домов тут были и пара юрт и население состояло из кыргызов. Вообще здесь и далее был «кыргызский» ареал обитания.

 

DSC01159

 

DSC01162

 

На следующий день Соня уехала, а я решил еще отдохнуть денек. Конечно же в деревне не было никаких развлечений или достопримечательностей, гулять тоже было негде, и я просто лежал, ел, пил, писал дневник. Топая в местный магазинчик за соком я услышал бибиканье авто. Обернулся, вижу хозяин булункульского гостевого дома. Мужик приехал в Аличур и искал меня чтобы вручить забытые вещи. Вот молодец какой! Я сердечно благодарил и упросил хотя бы взять немного денег компенсации за потраченный бензин.

 

А хозяйки Марка Половича разложили на солнце гурут и сюзмя. Покидая на следующий день этот приют, я купил у них хлеба и гурута на дорожку. Замечательно елся с луком.

 

DSC01158

 

И вы думаете я остался один? Ха, на этой дороге одному никак не остаться. Ветреным вечером, когда над деревней начали сгущаться тучи как в фильмах про нашествие инопланетян, к ужину прибыла еще одна пара велосипедистов. Откуда? Ну конечно же из Германии, откуда же еще? Вольфганг и Кора. И тоже ехали в Мургаб.

 

Мы выехали на следующее утро. Дорога была ровная, асфальтированная, подъемы были детсадовские, вокруг простиралась большая равнина, кое-где стояли кыргызские юрты, паслись гурты овец. Был теплый солнечный день. Перевал Найзатош (4,314 м), уже третий перевал пройденный на Памирском тракте, тоже не особо чувствовался.

 

DSC01165

 

DSC01172

 

DSC01178

 

DSC01181

 

DSC01190

 

DSC01193

 

Потом был небольшой даунхил и остановка в кыргызской юрте в местечке Мамазоир. Стандартно — за 10 долларов США ночлег и питание. И вот впервые в жизни я оказался в настоящей юрте. Все было таким натуральным, цветным, ярким. В середине печка, с трубой выведенной через отверстие в потолке, уголок с кухонной утварью за ширмой, шкафчики завалленые сверху матрацами и одеялами, много подушек, маленький аккумулятор. Бабуля качала малыша в нарядной люльке. Вбегали и выбегали детишки. Я дал им по жвачке.

 

DSC01197

 

Хозяйка сразу подала чай, а к нему домашний хлеб, масло яка и катык. Я обожрался хлеба с маслом думая что это ранний ужин. Но через пару часов она начала готовить настоящий ужин — вкусное жаркое с макаронами и картошкой. Смущало только то, что из-за беременности у нее было какое-то недомогание и она то и дело морщилась от боли. Мне было очень неудобно что бедная женщина обслуживает нас превозмогая боль. Вечером пришла акушерка и обследовала пациентку прямо в юрте. Потом пришли еще какие-то женщины, достали пупсика из люльки, начали менять памперсы, ужинать. Одним словом, ощущение реальности было тотальным.

 

DSC01203

 

До Мургаба оставалось всего 45 км, которые мы легко проехали за полдня. Я не переставал восхищаться красотой сочетания гор, синего неба и белых облаков. Фиеста для глаз и души. Педалить было одно удовольствие.

 

DSC01207

 

DSC01210

 

DSC01212

 

Был еще один перевал — Чаман Тол, с крутым подъемом у самого пика.

 

DSC01225

 

Мой четвертый перевал, хе хе. Акклиматизация и адаптация уже полная и окончательная. Грудь дышит воздухом гор и свободы.

 

DSC01227

 

Новый поворот и вот вдали, на фоне гор дремлет Мургаб. Я останавливаюсь на спуске и долго смотрю на это белое пятно. Красная точка «Мургаб» на карте теперь обрела форму в трехмерной реальности.

 

DSC01230

 

Кривые столбы электропередач, типичные памирские домики-кирпичи кучкующиеся вокруг базара или разбросанные на склоне холма, здания администрации, несколько филиалов банков, и много мусора. Население — кыргызы. Останавливаемся в безымянном отеле который все называют «Памир». В Мургабе нигде нет 220 вольт. Свет в номере врубают вечером. От постоянного мигания лампочки болят глаза. Зато есть собственный санузел.

 

DSC01232

 

Вот таким образом я проехал Ваханский коридор. Теперь мне требовалась обильная пища и отдых. Впереди ждал самый высокий перевал тракта — Акбайтал, и предмет эстетических стремлений — высокогорное озеро Каракуль. А потом еще 2 перевала и кыргызская граница. И об этом я расскажу в следующей статье.

 

11 thoughts on “Памирский Тракт — 3: Лангар — Мургаб”

  1. Впечатляет фотка плато Безумный Макс. Если абстрагироваться от реальности, то ощущение будто время сдвинулось на сотни миллионов лет назад.
    Интересно очень…пиши есчо и почаще)

  2. Отлично! Нравится, как передаете внутренее мировозрение — сам ощущаешь себя в пути.

  3. Мне вот что интересно, во время пути или когда спите ночью в палатке.. дикие звери вам, не встречались или собаки какие? Как оберегаетесь?

    1. Из диких зверьков встречались только большие полевые хомячки, ну типа мармоты ))) Говорят волки появляются ближе к зиме. Вяссалам. Собаки лают постоянно, некоторые начинают преследовать. Они реагируют на движение. Если остановиться или просто пройти мимо пешком — реакция менее агрессивная. Особо ретивых отгоняю бросая камешки. Ночуя в палатке, пакет с мусором после ужина — например жестянку консервов, кожуру фруктов — отношу на сотню или больше метров от палатки и оставляю там на ночь. В случае если зверь учует запах еды пусть не шляется у палатки. Ну и тщательно мою лицо, руки и чищу зубы, чтобы не осталось запаха еды. Еще есть острый нож, но это на самый крайний случай.

  4. Турал, превосходные статьи. читаю на одном дыхании. Передается все тобой увиденное и пережитое :) Шикарный велотур! Отличного тебе пути и дальше. Болеем за тебя!

  5. Читаю и перечитываю ваши дневники. Вы очень молодец:)
    В этой части особенно понравился момент, когда владелец гостевого дома привез вам ваши вещи. Чуть не прослезился от радости:)

    1. Спасибо :) Да, этот момент с возвратом вещей был трогательный. На этом свете много простых и честных людей, в чем я часто убеждаюсь во время путешествия.

Добавить комментарий

 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Все статьи