Путевой журнал

Памирский Тракт - 2: Калаи-Хум - Лангар

В песне «Скалолазка» бессмертного Высоцкого герой вопрошает, мол зачем идете в горы вы, ведь Эльбрус и с самолета видно здорово. А скалолазка просто смеется и зовет его с собой. Местные жители и военные на блок-постах часто спрашивали какой смысл колесить по горным дорогам на груженом велосипеде. Почему не на машине? И зачем я это делаю если мне за это ни копейки не платят. Сначала я пытался дать какие-то ответы, потом понял что это пустое, ибо каждый разный ответ порождал новые вопросы и еще более бессмыссленные ответы. Поэтому я тоже просто улыбался и показывал рукой на горы. Есть вопросы на которых нет ответа. Даже ответа самому себе.

 

DSC00904

 

Два дня я отдыхал в Калаи-Хуме. Рафаэль и Петра остались всего на одну ночь и уехали. Осмотр велосипеда не выявил никаких серьезных вопросов и я просто закрепил шатавшиеся болты, почистил кассету и цепь. Теперь ежедневная проверка всех узлов байка стала рутиной. Наряду со сломанными дисками и спицами, слетевшие болты и треснувшие крепления багажа — постоянная проблема для велосипедистов. Ибо постоянная тряска, сэр. Мне повезло — за всю дорогу я отделался всего двумя слетевшими болтами, поломанным креплением одной из сумок и треснувшим креплением заднего крыла.

 

Утром 2-го августа я выехал в Хоруг. Калаи-Хум был последним местом где был приличный интернет и до самого Оша о нем пришлось забыть. Даже мобильная связь стала роскошью вне больших деревень и городков.

 

DSC00908

 

Теперь на многие десятки километров моим спутником стала пограничная с Афганистаном река Пяндж. И на противоположном берегу начали появляться афганские деревушки, с одинаковыми «земляными» домиками в зеленых оазисах рассыпанных по пустынным горам. Мне они почему-то напоминали сицилийские, виденные в старых фильмах. Среди домиков бродили человеческие фигурки в длинных одеяниях, что-то делали по хозяйству, на лужайках дремал домашний скот, а детишки играли в свои простые игры.

 

DSC00903

 

DSC00906

 

DSC00912

 

Оба берега как будто соревновались в том который зеленее. Афганский казался мне более зеленым. Иногда раздавался грохот как от залпа орудия или разрыва бомбы. Оказалось афганцы проводят дорогу и взрывают динамитом скалы. Я то сперва подумал опять война началась. Впрочем, сколько себя помню, она там никогда и не заканчивалась.

 

DSC00914

 

DSC00921

 

На всем пути до Хорога пейзаж был неизменно величественный (не хочу говорить «однообразный») – мутные воды стремительного Пянджа и грозно нависающие горы, как Сцилла и Харибда. Приходилось делить разбитую дорогу с тяжелыми фурами и внедорожниками. Иногда она так суживалась что две машины не могли разъехаться. Даже не верилось что это международная трасса.

 

DSC00927

 

DSC00931

 

DSC00936

 

DSC00923

 

Скалы прорезали многочисленные горные речки и ручьи. Из некоторых можно спокойно пить воду.

 

DSC00924

 

Под вечер одного хмурого дня я проехал КПП, затем одолел крутой подъем и моим глазам открылся еще один прекрасный вид на афганский берег. И самая аккуратная и симпатичная деревня из всех виденных.

 

DSC00939

 

DSC00940

 

DSC00941

 

Что касается ночевки во время путешествия вдоль всей границы с Афганистаном, то лучше всего ночевать в деревушках. То есть проситься в дом на ночлег или просить разрешения поставить палатку во дворе. Местные люди добрые и отзывчивые, примут, даже накормят и напоют. Рассказывали истории как порой спящих в палатке туристов поднимали пограничные патрули и требовали свернуть лагерь. Кстати, патрули и погранпункты встречались довольно часто.

 

Но я слушал голос не разума, а сердца. Мне хотелось быть только наедине с природой и свести контакт с собратом-человеком только до необходимого минимума. Хотелось услышать вопросы которые задают горы а не надоевшие людские «откуда-куда-зачем-сколько». К счастью, удавалось находить хорошие места для кэмпинга. Обычно я останавливался или не доехав до или чуть проехав деревню, ибо вокруг деревень есть зелень. Раз я заночевал в прекрасной рощице прямо у обрыва над рекой, в другой раз у маленького канала. Скромный ужин у палатки, легкая медитация, а потом растянуться на матрасе с книгой пока не уснешь под шум реки…

 

DSC00955

 

DSC00942

 

Где вода там жизнь, и таджикские деревни тоже являли собой отражение афганских — зеленые островки с домиками. Там я обычно пополнял запасы воды из родников и покупал что-нибудь съестное если был магазин. От детей не было отбоя. Их забава — встать у обочины с вытянутой рукой и дать пять проезжающему велосипедисту.

 

DSC00944

 

DSC00943

 

DSC00951

 

DSC00945

 

DSC00950

 

DSC00947

 

Мутный Пяндж двулик — порою ревет как дикий зверь а порой становится почти неподвижный, безобидный как ягненок. Глядя c обрыва на бурные воды мне вспоминалась история хорезмшаха Джелаледдина который проиграв неравный бой монголам но не желая попадать в плен к Чингисхану, бросился вместе со своим конем в дикие воды Синда и выплыл на другом берегу чем привел грозного хана в изумление.

 

DSC00952

 

DSC00959

 

DSC00956

 

Прекрасным солнечным днем я проезжал городок Рушон и окрестные деревни. Колоритные автобусные остановки были просто прелесть. Футбольное поле на фоне изумительных гор привело меня в дикий восторг, а спустя час я уже стоял на мосту над рекой с отвисшей челюстью и наблюдал один из самых прекрасных горных пейзажей этих мест.

 

DSC00961

 

DSC00964

 

DSC00967

 

DSC00969

 

И наконец Хоруг. Он хоть и облцентр, но так особо ничем не примечателен. Город разрезают Пяндж и трасса М41 вдоль которой расположились все основные здания администрации. Правда, есть симпатичный парк, туринформбюро, базар. В отельчике «До Назарбайг» которым управлял замечательный дядька Алиназар, мы все снова оказались в сборе – я, Фил, Мэри, Рафаэль, Петра, а также еще одна пара из Швейцарии Франчи и Линда с которыми я встречался еще в Бейнеу. Одним вечером ребята аж сварганили вкусные бургеры.

 

В Хоруге я по обычаю вел обломовский образ жизни, по вечерам готовил себе на кухне что-нибудь поесть, стирал вещи, чинил и чистил велосипед, но главное смог найти на базаре теплую шапку. Чего не скажешь о магнитиках на холодильник, которые я собираю, – выбор практически нулевой, и экземпляры безвкусные.

 

DSC00974

 

Выехал я позже всех. Из Хоруга в сердце Памира ведут два основных пути : прямой путь по самому тракту в городок Мургаб – он полегче, и объезд через Ишкашим и Ваханскую долину. Я склонялся ко второму варианту, в-основном из-за живописных видов, как то утверджали очевидцы. Ну и во-вторых, как тут не пощекотать свое тщеславие проехав трудный отрезок и проверить себя на прочность. Но с другой стороны, думая о предстоящем бездорожье, очень жаль было велосипед, а заодно и собственные суставы.

 

И 10-го августа я таки выехал на юг. Пейзаж в основном был все тот же. «Волнообразная» разбитая дорога, деревни, родники. Повсюду дети орут «Hello», а немного продвинутые уже добавляют «Where are you from?» (Откуда ты?) и «What is your name?» (Как тебя зовут?). Ехалось без особых происшествий и на следующий день я был уже в Ишкашиме.

 

DSC00978

 

DSC00980

 

DSC00984

 

DSC00988

 

Примечательно что тут находится переходный пункт между двумя странами и раньше устраивались совместные базары жителей с обеих берегов. Даже туристов пускали поглазеть и турфирмы включали этот пункт в программу туров. Но теперь это дело остановлено, не знаю временно или насовсем.

 

DSC00990

 

Ишкашим — это такая большая деревня с магазинами, и главное, с хорошим гостевым домом «Ханис». За 10 долларов я получил номер аж с двуспальной кроватью и завтраком. Душ и туалет общие, как обычно. Тут я встретил американских велотуристов Чарли и Кэй. Оба ехали из Оша и дали мне несколько советов о предстоящем отрезке пути. Кэй шустрая девушка, едет одна вдоль Шелкового Пути и по пути собирает фотографии людей – она просит их улыбаться и позировать с доской на которой написано «Мир». Я тоже внес свою лепту-улыбку в ее миссию, но честно признаюсь, в мир я не верю.

 

DSC00991

 

Наутро я покинул Ишкашим и прямо же на выезде начался крутой подъем и такой же спуск. В целом чувствую что неплохо акклиматизировался, дыхание в норме и подъемы беру без особых трудностей.

 

DSC00993

 

DSC00994

 

Пяндж был симпатичен, зигзагообразен и спокоен как удав.

 

DSC01001

 

DSC01002

 

DSC01004

 

DSC01010

 

У деревни Даршай встретилось типичное памирское святилище, украшенное огромными рогами горных козлов.

 

DSC01011

 

DSC01014

 

DSC01019

 

DSC01021

 

На афганском берегу были видны горы со снежными шапками. А игра света и тени просто потрясающая.

 

DSC01023

 

И вот я доехал до деревни Шитхарв. Да простят меня читатели и местные жители, но это порог после которого и так изрядно раздолбанная дорога превращается в настоящий shit. Кое-какой асфальт есть только внутри самой деревни. А уж дальше мама не горюй.

 

DSC01026

 

Песок, крупные и мелкие камни, ямы. Велосипед трясет, болит задница, шея, скорость черепашья.

 

DSC01027

 

DSC01030

 

Хорошо что есть обеденные перерывы, когда можно усесться на бережку, неторопливо открыть банку рыбных консервов, съесть их макая хлебушек в соус, далее закусить Сникерсом и полежать на траве.

 

DSC01035

 

Но конечно, все тяготы пути ничто по сравнению с той красотой которая тебя окружает.

 

DSC01040

 

DSC01042

 

DSC01046

 

После деревни Вранг был отрезок форменной пустыни. Песок и маленькие оазисы там где течет вода. В одном из таких оазисов я и ночевал. И комары. Несмотря на высоту. Причем крупные, бесцеремонно лезущие в глаза и рот. А проезжая деревню Ширгин, где по обеим сторонам дороги были затопленные водой посевы, на меня напала прожорливая мошкара. Не комары, а кусачие мошки типа миджиз которые жрали меня когда-то в шотландских горах. Неудивительно что женщины работают в поле закутанные аж до глаз. Даже несмотря на жару.

 

DSC01049

 

Таким образом я припедалил в деревню Зонг. Там судя по карте был гостевой дом где я планировал помыться и переночевать. И встретил Рафаэля и Петру, которые прибыли днем раньше. За 80 сомони (чуть больше 10 USD) я получил комнату плюс трехразовое питание.

 

Интерьер домов тут простой — две или три большие прямоугольные комнаты, столбы-подпорки, шкафы вдоль стен, окошечко в потолке. Высоких столов и стульев нет, едят и спят на полу, точнее на «втором полу» как я его назвал про себя и на котором я сижу на фото. Очень много матрасов, одеял и подушек аккуратно уложенных горой вдоль стен. Туалет и баня во дворе, если повезет то не очень далеко.

 

DSC01051

 

DSC01053

 

После Зонга следует деревня Лангар, а после Лангара следует 100 км бездорожья, пока вы не выедете обратно на Памирский тракт. Единственное обитаемое место — военный объект и блокпост Харгуш. Никаких поселений, никаких магазинов. Выехав на тракт, надо еще педалить 30 км до первой деревни — Аличура. Прямо на выезде из Лангара начинается крутой изнуряющий подъем, а впереди еще ждет перевал четырехтысячник Харгуш. О том как я проехал этот отрезок расскажу в следующей заметке.

 

DSC01056

 

Все статьи