Путевой журнал

Памирский Тракт - 1: Душанбе - Калаи-Хум

— Откуда будешь?

— Из Азербайджана.

— Ааа, Азербайджан… Гардаааш. Куда едешь, гардаааш?

— На Памир.

— Ооо, Поомиир. На крышу мира, значит. Счастливо!

 

(из диалога со смотрителем чайханы)

 

 

Я ехал по Памирскому тракту больше месяца. Сорок дней, если быть точным. Из Душанбе в Ош. Порядка 1,400 км, 10 перевалов, 5 из которых за 4,000 м., вдоль границы с Афганистаном, по берегам горных рек и по бескрайним плато, через приветливые деревушки, по бездорожью Ваханского коридора и хорошему асфальту, в жару и против ветра… Я увидел красивейшие горные озера, удивительные формы ландшафта, пил воду из чистых родников, ночевал в палатке на фоне величественных гор и в юрте кыргызских кочевников, познакомился со многими хорошими людьми — памирцами и собратьями-путешественниками. И впечатлений, дневниковых записей и фотографий накопилась такая гора а времени так мало, что приемлемо расписать все подробности пути и отобрать соответствующие фотографии задача не из легких.

 

DSC00792

 

Памирский тракт является второй в мире, после Каракорумского шоссе, самой высокогорной международной трассой. Неудивительно, что это своего рода Мекка всех вело-странников мира – проехав эту дорогу на велосипеде, без читинга, да еще и с проездом через Ваханскую долину, можно вправе считать себя крутым веломаном. В награду такой человек получает пару памирских теплых носков, накидку из шкуры снежного барса, право украсить свой байк рогами архара и в течении года бесплатно пить айран в любой местной чайхане. Шутка :) Поэтому в велосезон веломаньяков тут колесит целая когорта и по-лермонтовски долго выходить одному на дорогу практически невозможно. Также увидеть горные красоты съезжаются мотоциклисты, любители оффроуда, просто люди с рюкзаками и странными прическами, проезжают участники «Mongol Rally», а памирцы запрягают свои закаленные 4х4 и возят полные салоны туристов и местных вдоль и поперек пыльных дорог. Первое место по количеству в туристическом легионе, по моим наблюдениям, делят швейцарцы и немцы, затем идут французы и голландцы. Одним словом, в эти края я попал в самый разгар паломничества и просто стал одним из многих, хотя и единственным велосипедистом-азербайджанцем.

 

DSC00776

 

Так совпало, что сидя в недорогом душанбинском хостеле «Green House», заполненном до отказа этими пилигримами из разных стран и разных возрастов, я как раз перечитывал ПСС братьев Стругацких и как раз дошел до «Града Обреченного» (если не читали, то очень рекомендую). Читать и наблюдать тусовку было сентиментально, тем более что с Горного Бадахшана приходили неприятные вести о селях, эвакуации людей, закрытии дорог, обесточивании облцентра Хорог, и путешественники тревожно следили за новостями и обсуждали вести с мест, прикидывая ехать или нет и составляя планы «Б». Я тоже грыз ногти в общей волне, много ел, спал, заплывал жиром но 24-го июля решил все-таки выехать, надеясь что к тому времени как доеду до Бадахшана, ситуация прояснится. «Эксперимент есть эксперимент».

 

Из Душанбе в Бадахшан ведут две основные дорожные артерии – южная через Куляб и северная через Файзобод. Я поехал по северной. Выезд из столицы был достаточно легким несмотря на обилие автотранспорта и к вечеру первого дня я заночевал недалеко от Файзобода, в выжженном солнцем поле. Вдалеке мирно светила огнями деревушка название которой я так и не узнал.

 

DSC00798

 

Утром проснулся под мычание коров которые тесным кругом окружили палатку, познакомился с симпатичным стариком-пастухом и разделил с ним завтрак – хлеб с остатками колбасы купленной в Душанбе. Он жаловался на скудную пенсию и надобность кормить несколько голодных ртов. Чтобы похлопать его по плечу, я сказал что я тоже пенсионер и живу и путешествую на свою пенсию, и я не вру. Его дочурке я подарил пачку влажных салфеток и попрощавшись взял курс на городок горячих источников – Обигарм. Напутственная молитва труженика и улыбка ребенка — отличное начало дня.

 

DSC00797

 

Трасса постепенно поднималась вверх. Было жарко но терпимо, и я неторопливо проезжал деревни не переставая удивляться обилию отфотошопенных портретов президента Рахмона в неизменном синем костюме и на разном фоне – то в цветочном поле, то на фоне гор, то с детьми, то со стариками, даже с хлебом и лукошком овощей в руках. Думаю это реальный конкурент Гейдару Алиевичу по количеству портретов и цитат на квадратный километр и нашим заведующим по идеологии надо срочно удвоить количество стендов на дорогах, иначе таджики и тут нас обойдут. Как с самым высоким в мире флагштоком. Непорядок.

 

DSC00805

 

DSC00807

 

DSC00811

 

Итак, изрядно попотев днем, в предвечернее время я тем не менее уже стремительно летел вниз, глотая ветер и наслаждаясь видами, в Обигарм. В большой старой гостинице мест не было, но мне удалось найти на ночь койку в мотеле-автомойке-столовой-бане без названия у дороги, на выезде из городка. В общей купальне с горячей водой из источника было жарко и многолюдно как в аду, поэтому я быстро помылся и убежал к себе отдыхать.

 

DSC00813

 

DSC00816

 

DSC00817

 

Утром дорога шла вдоль красивой реки Вахш. Опять начались подъемы, а в полдень асфальт перешел в гравий. И опять пришлось глотать пыль от многочисленных внедорожников и фур.

 

DSC00823

 

DSC00826

 

В отличие от Узбекистана тут почти нет придорожных кафе, таскать продукты в жару и готовить еду мне было лень, а в редких и скудных деревенских магазинах было трудно найти хлеб и чего-нибудь нормального поесть. В чайхане в деревне Алигалабон к счастью оказался плов. Потом опять изнуряющий подъем и спуск к деревне Чорсада, где вуаля, у мостика через реку вижу натуральный бассейн, прямо у места где чистая горная речушка впадает в грязный Ванч, и купающихся людей. Ну как тут удержаться? «Рабочий» день окончен, спускаюсь к реке, с наслаждением купаюсь в умеренно холодной воде и тут же сооружаю поодаль палатку. Ах, как замечательно спать под баюкающий шум реки под звездами… Хотя, один местный настойчиво советовал не спать у воды. На вопрос почему загадочно молчал и смотрел в сторону, потом упоминал про каких-то животных. Ну прям как в завязке к фильму ужасов. Да, ночью бы вынырнуло Лохнесское, то есть Вахшское чудовище и сожрало уже изрядно исхудавшего бедного азербайджанца.

 

DSC00827

 

DSC00828

 

DSC00834

 

Утром подъем к деревушке с замечательным названием Комсомолобод, где у родника встречаю пару велотуристов из Франции, которых потом же у деревни и теряю из виду. Кстати, вот о чем тут реально не стоит беспокоиться так это о воде. Вдоль дороги и в деревнях есть чешме — родники с ледяной водой, настоящее спасение в жару.

 

DSC00835

 

DSC00837

 

DSC00838

 

И наконец развилка Гарм-Хоруг. Мне направо – в Хоруг. Живописный спуск по серпантину, горы, ручьи, шум реки… Но дорога… Асфальт приказал долго жить уже на развилке и под колесами гравий, камни и песок. Теперь так будет аж до самого Калаи-Хума. Подъемы, спуски, опасные виражи над обрывами, пыль от проезжающих машин.

 

DSC00840

 

DSC00843

 

DSC00845

 

Попадаются назойливые мальчуганы в деревне Кафтаргузор. Просят их сфотографировать. Навожу объектив, поднимаю палец, мол замрите, снимаю. Тут они тоже все за мной поднимают палец вверх, получается «everybody number one». А ночую в рощице у дороги.

 

DSC00846

 

DSC00848

 

Ночью внезапно накрывает дождь, хотя накануне небо было чистое как девичья невинность. Вскакиваю чтобы установить дождевик. Отныне беру за правило всегда ставить дождевик. Эх, жаль, так было красиво спать при луне смотря на звезды. Утром пасмурно, моросит, велосипед и палатка промокли. Нет возможности сушить, поэтому так и пакую. У обочины встречаю давешних французов Эрика и Шарлотт, а с ними и пару из Швейцарии Рафаэля и Петру. Они тоже ночевали неподалеку. Дальше едем группой. Весь день крапает дождик. Дорога просто вдребезги, к тому же песок быстро превращается в липкую грязь. Потом я здорово подружусь с Рафаэлем и Петрой и мы вместе проедем многие десятки километров по Памиру.

 

DSC00850

 

DSC00857

 

DSC00851

 

DSC00859

 

DSC00861

 

В деревне Чилдара нахожу магазин где покупаю консервы с говядиной, хоть что-то калорийно съестное. Продолжаются изнуряющие небольшие подъемы и такие же спуски. После обеда я отстаю от группы но ближе к вечеру нагоняю швейцарцев в деревне Йозганд. У Рафаэля болит желудок и ему трудно педалить. Ближайший город с гостиницей – Тавилдара, где я планировал переночевать. Туда вскорости и прибываем, где на 30 сомони (около 5 USD) с носа получаем комнаты, общий санузел с горячим душем и даже «европейский» туалет. С огромным удовольствием ем горячую шурпу и пью чай – то что нужно промокшему человеку.

 

DSC00862

 

Наутро решаю остаться еще на день, тем более хозяйка готовит плов, а мне нужна хорошая еда перед предстоящим перевалом до Калаи-Хума. Швейцарцы тоже остаются. Рафаэлю уже лучше и мы проводим день за едой и разговорами.

 

DSC00864

 

DSC00868

 

В Тавилдаре хорошо, тихо, есть хорошие магазины. Городок окружают живописные горы.

 

DSC00869

 

Днем 30 июля благополучно проходим КПП и вот мы уже в Горно Бадахшанской Автономной Области, читай уже отметились на карте Памира.

 

DSC00871

 

Ландшафт прекрасен, чего не скажешь о дороге под моросящим дождичком. Теперь начинается сплошной многокилометровый подъем на перевал Хабуработ (3,252 м). Поднимаемся эдак метров на 900 и разбиваем палатку у базы пчеловодов, неподалеку от последней деревушки перед вершиной, которую решаем штурмовать рано с утра. Пчеловоды дают нам стакан ароматного меда который мы съедим на завтрак. Горный закат просто потрясающий.

 

DSC00872

 

DSC00873

 

DSC09280

 

DSC09281

 

DSC00875

 

DSC00879

 

DSC09303

 

Утром сыро, моросит. Стартуем рано. Это первый в моей жизни подъем на такую высоту на велосипеде, да еще с багажом, да еще по мокрой грунтовой дороге. Плюс ко всему, чувствую что еще не акклиматизировался толком со дня выезда из Душанбе — дышу хватая ртом воздух как рыба и немного кружится голова. Поэтому приходится ой как нелегко и я вынужден делать частые остановки чтобы отдышаться, ну а последние километры до вершины приходится больше толкать велосипед чем педалить. Пейзаж местами напоминает мне шотландские горы.

 

DSC00882

 

DSC00885

 

DSC09307

 

DSC09311

 

Швейцарцы конечно же едут гораздо быстрее меня и достигают вершины первыми где я их нагоняю часам к 14.00, промокший но счастливый. Тут стоит маленькая остановка автобусов где можно укрыться и перекусить. Температура падает до 10° C и все вокруг в тумане. И не смейтесь над моими белыми носками, это очень хорошие носки :)

 

DSC00892

 

Ну а далее начинался долгожданный спуск в Калаи-Хум, но там где он обычно кажется велосипедисту благословением небес, тут превращается в еще одно испытание. В итоге вышел трехчасовой зубодробильный 35-километровый даунхилл по разбитой дороге, где приходится постоянно привставать в седле чтобы не убить пятую точку от тряски, когда запястья и пальцы кричат от натуги от постоянного торможения, затекает шея и спина… Аллилуйя для любителей спусков на горных велосипедах. Но какие были виды… По мере спуска я чувствовал как мой «моджо» возвращается и просыпается зверский аппетит.

 

DSC00894

 

DSC00895

 

DSC00896

 

DSC00900

 

DSC00901

 

DSC00902

 

DSC09330

 

DSC09363

 

В Калаи-Хуме за 16 долларов шустрый хозяин гостевого дома с террасой у реки Рома Джураев дает постель, завтрак и ужин. В городе есть отличный супермаркет где есть почти все. Плов и пиво на террасе возвращают меня к жизни. Теперь я знаю что надо не торопиться и постепенно привыкать к высоте.

 

DSC09369

 

DSC09371

 

И это было только начало долгого пути. Следующим важным пунктом на моей карте был город Хоруг — облцентр Бадахшана, откуда дорога раздваивалась и надо было решать какой путь избрать. Но об этом и более в следующей заметке.

 

17 thoughts on “Памирский Тракт — 1: Душанбе — Калаи-Хум”

  1. эвриюбади такие смешные) ты похож на дикого зверька) клево похудел) горы, дорога, люди и белые носки просто прекрасны) и не простудись) очень ждем тут.

  2. Ториотто, я не понял, судя по карте ты или в Оввгонистон или в Читай? какой дальше маршрут?

  3. Турал супер фотки и рассказ о твоем путешествии. Мне очень понравилось! Места реально красивые, великолепная природа! Смешная ребятня-«everybody number one»! Удачи тебе! Будь осторожен на спусках!

  4. Запоем прочел весь Ваш блог. Все просто изумительно: и содержание, и слог, и фото! Удачи Вам, крепости духа и тела в осуществлении запланированого!

    p.s.: В горах на берегу рек не спят, потому что если выше по течению будет гроза, то велик риск селя и горные реки из берегов выходят мгновенно. Не то что сонные, бывает и бодруствующие, при свете дня, увернуться не успевают. Берегите себя.

  5. Моя первая родина-г. Турсунзода, так и написано у меня в паспорте:-). Я так соскучилась! Турал вы в город заехали? Если да, еще фотки есть у вас?

Добавить комментарий

 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Все статьи