Путевой журнал

Гарагёз Бой Бой Бой

Правильно намекали бессмертные Ильф и Петров – попав в Узбекистан летом, начинаешь думать в первую очередь об ирригации, причем очень сильно об ирригации собственного организма, желательно ледяными напитками, полулежа на топчане в тени навесов чайхан. А в вечерних сумерках воображение рисует призраки торговых караванов, и разговорившись с очередным крепким узбеком-шофером в ошхоне, думаешь, что живи он веков эдак шесть назад, то может держал бы не баранку, а копье и щит, и стоял бы в рядах армии Тамерлана при Анкарской битве.

 

Итак, ранним утром 19-го июня наш поезд встал на пограничную проверку. Ночью, пока я спал, в плацкарт подсели каракалпаки с огроменными сумками гостинцев, так что в попутчиках уже недостатка не было. Веселые простые работящие парни. Ну и почти все когда-то вкалывали в России. По-моему, это такой эволюционный путь в жизни многих местных трудящихся – сначала работа в России, потом проблемы с тамошней миграцией и временный запрет на въезд, а далее Казахстан, пока снова не пустят в Россию.

 

DSC00592

 

Вежливый узбекский пограничник велит открыть и показать содержимое всех моих сумок, потом требует мобильник и лаптоп и со знанием дела просматривает все папки с медиафайлами. Объект поиска – порно или религиозные материалы. Таким образом все соседи по вагону узнают какой я черт побери богатый на аппаратуру турист. А в таможенной декларации надо указать всю инвалюту до копейки – одна копия остается на таможне, другая отдается вам для предъявления на выезде.

 

Формальности закончены, вещи убраны и вроде наступает тишина… Но спустя минуты за бортом уже слышны голоса множества людей, звуки постепенно нарастают, вот они уже в тамбуре между вагонами… и вуаля, дамбу прорывает. Пестрым шумным потоком в вагон вливается река торговцев и начинает свой ток по поезду, который не останавливается ни на минуту аж до Кунграда. «Карашай, кок шай, пельмен, су минеральный, без газ, окорочка, нан, гужи, самса, палау, духи, игрушки, мобильный телефон, доллар, тенге…» У них есть все. Можно совсем не двигаясь с места поесть-попить, обменять валюту, купить телефон и симкарту, надушиться, переодеться, нацепить всяческих брюликов, одним словом почувствовать себя новым человеком.

 

DSP_0023

 

Парни, девушки, тетеньки с большими баулами ходят 5-6 часов по вагонам выкрикивая одни и те же слова, иногда приседают чтобы перевести дух, пассажиры едят, пьют, торгуются… Вспоминается момент из быковского «ЖД» где коренные жители без остановки кружатся по Садовому Кольцу поддерживая ритм жизни. Видно что у этих людей нелегкие будни, поэтому так и хочется все у них купить, даже совершенно сумасшедшие огроменные игрушечные машины которые могут вам проиграть что-то напоминающее песни Узеира Мехдизаде. Так что, к сведению девушек желающих похудеть быстро, а главное интересно – меняетесь на месяц местами с любой из продавщиц чая или самсы в поезде Бейнеу-Кунград и результат гарантирован.

 

DSC_0018_2

 

К 16.00 прибываем в Кунград. На вокзале бедлам и жара. Я очень рад снова оседлать байк и быть на дороге. Я полон сил и хочу крутить педали, а так как еще не вечер, решаю не оставаться в Кунграде а сразу выехать в столицу Каракалпакстана Нукус и там же зарегистрироваться, благо время есть. Покупаю несколько литров воды и выруливаю на отличную трассу.  И если в казахской провинции я почти не видел велосипедистов, то здесь они на каждом шагу. В Каракалпакстане, Хорезме и Бухаре и стар и млад катают сингл-спиды и возят все что можно – воду, провизию, инструменты, скошенную траву. Вы когда-нибудь видели в азербайджанском селе бабульку на байке? А вот в кишлаках мне встречались и тетеньки и бабульки. Молодцы, одним словом.

 

DSC00590

 

Ну и конечно же пейзаж просто радовал глаз. Зелень, оросительные каналы, возделываемые поля, деревца, ехать одно удовольствие. Машины приветливо бибикают, люди машут, кричат «хелло». Джан (не запомнил полного имени), который хорошо погулял на свадьбе в соседней деревне и ехал с сигаретой в зубах и с гостинцами домой, делает мой день. Я чувствую что попал с страну веселых и добрых людей.

 

DSC00594

 

DSC00593

 

Но под вечер уже появляются прожорливые комары – ох, эти твари еще попортят мне настроение и шкуру, — и я тщетно ищу место для кэмпинга, ибо вокруг лишь поля и каналы. Равняюсь с мужиком на велосипеде, знакомлюсь и испрашиваю разрешения разбить палатку у него во дворе. Он не против и мы сворачиваем в кишлак. Зовут Сапарбай, фермер, служил в армии с нашими. Хороший просторный дом, жена, три сына-школьника. Средненький температурит. Я достаю из аптечки пакетик ТерраФлю, велю размешать в кипятке и дать пацану. Меня угощают чаем, приходит старший брат Базарбай, на удивление начитанный человек, рассаживаемся на полу за низким столом, ужинаем вкусным супом с лапшой, беседуем. Кстати, чай тут двух видов – карашай (черный) и кокшай (зеленый), а каракалпаки еще и добавляют молоко в карашай. Ну а вскорости появляется еще и поллитра нукусской водки «Каратау», которую мы давим закусывая помидорами и лучком. Для меня непривычно пить водку из маленькой пиалы, — а пью я обычно залпом, — но приспосабливаюсь, да и водка неплохая.

 

DSC00596

 

DSC00595

 

Утром пацану уже хорошо, температуры нет, улыбается, я оставляю еще пакетик порошка и покидаю гостеприимный дом Сапарбая. Очень забавляют макеты машин ГАИ на дорогах, видать этих злых гаишников постигло коллективное проклятие водителей и добрая фея покровительница превратила их в картон.

 

DSC00598

 

Без проблем доезжаю в Нукус, заваливаюсь в отель «Жипек Жолы» и там же пересекаюсь с моими американцами. Когда я рассказываю им про свое злоключение с казахской миграцией, они мягко говоря, сильно удивлены.

 

На нукусском базаре можно легко обменять валюту и купить всякой всячины. Тут же я упиваюсь молочным мороженым коктейлем приготовленным на стареньком аппарате которые когда-то и у нас стояли на рынках, если помните. Вкус напоминает детство. Банкоматов нет, а курс доллара на черном рынке почти в полтора-два раза выше официального и не успеваете вы войти на базар как оказываетесь в тесном кольце валютчиков. Очень неприятное поначалу ощущение, скажу вам, считать большие пачки денег на виду у людей и прятать в сумку, но привыкаешь. И еще особенность узбекских денег – все банкноты сплошь сотники и тысячники и нет копеек, то есть цен как допустим 5,258.60 или 1,037 сом попросту нет. Удобно расплачиваться, но неудобно таскать пачки денег.

 

DSC_0025_2

 

DSC00599

 

DSC00684

 

В Нукусе делать особо нечего, но если вы любите искусство, надо обязательно посетить уникальный музей им. Игоря Савицкого где собраны отличные экземпляры русского авангарда начала прошлого века, а также работы каракалпакских и узбекских художников и скульпторов. К сожалению внутри запрещено фотографировать, но вы можете посетить сайт музея чтобы узнать о нем больше. Наверное оттого что нахожусь вне родины и ждут дома, меня очень впечатлила картина «Вернулся» — на полу сельского домика, слившись в единое целое сидят старые родители и солдат с котомкой, их лица скрыты в крепких объятьях друг-друга. Также очень понравились зарисовки Хивы самого Савицкого. Несомненно великая личность была, да.

 

DSC00621

 

Я тоже держал курс на юг – в древнюю Хиву. Разбитая асфальтовая дорога лежала через Амударью и далее вдоль населенных пунктов Мангит, Гурлян, Шовот, Гошкопыр.

 

DSC00607

 

DSC00610

 

У обочины было много магазинов, чайхан, столовых, а вдоль дороги тянулись аккуратные рисовые и арбузные поля. Это уже была территория хорезмского оазиса, «степного хищника» как назвал Хорезм Лев Гумилев, сравнивая его с Гуром. Жара была терпимая, хотя в полдень все-таки пережидал часика три в чайхане. Ах, как же мне нравятся эти топчаны на которых можно растянуться и поспать после сытного обеда.

 

DSC00616

 

DSC00612

 

DSC00626

 

В чайхане недалеко от Гурляна подавалась самая вкусная самса в моей жизни – воздушные, сочные вкусняшки заправленные фаршированным мясом а не рубленым, так как я люблю. Удивительно, хорезмский диалект очень похож на азербайджанский и мне удавалось вполне сносно общаться на базовом уровне, даже не прибегая к помощи русского языка. Ну натурально, мой говор вызывал улыбки умиления, особенно смеялись дети.

 

DSC00623

 

DSC00622

 

Отмечу, что как и в Азербайджане, в Узбекистане вдоль дорог расставлены стенды с лозунгами о любви к родине и социальной ответственности. Изречений президента выставлено намного меньше чем у нас, и не такими огромными буквами, ну а портретов так вообще не видел.

 

DSC00606

 

Благодаря своей коммуникабельности, которую вполне можно назвать и нахальством, провожу еще одну ночь в доме фермеров недалеко от Шовота. Вношу свою скромную финансовую лепту в семейный бюджет и делю с хозяевами лепешки, айран, пельмени, говорю тосты за пиалушкой ургенчского портвейна «54»… Удивительно, и хозяин и его шурин тоже служили с нашими и обращаются ко мне «гардаш» (брат) и «мехман» (гость). В этом и есть прелесть велопутешествия — в неожиданных знакомствах, общении с простыми людьми.

 

DSC00624

 

Полдень следующего дня настигает меня на окраинах Хивы. Жара уже чувствуется вовсю и я останавливаюсь почти у каждого ларька чтобы выпить чего-нибудь холодненького.

 

Как и многие типичные древние города Востока, Хива состоит из старого внутреннего и современного внешнего городов. Активный внешний город обычно ничем не примечателен и мало интересен для визитеров, поэтому вся тишина, лень и пыль времени концентрируется за стенами Ичан-кала.

 

DSC00637

 

На маленькой территории, которую легко можно обойти за несколько часов, уместилось много небольших музеев, медресе, мечетей, минаретов, жилых домиков, отельчиков, магазинчиков, кафешек. Архитектура довольно однообразная. На тесных улочках тихо, безлюдно.

 

DSC00629

 

DSC00627

 

Меня впечатлили только минареты, на один из которых можно взобраться и посмотреть панораму города. Вообще думаю, что Хиву лучше наблюдать с высоты – крыши отеля, городской стены, минарета.

 

В Ичан-кале много типичных туристов с фотоаппаратами, путеводителями и равнодушными лицами. Большие объявления у кафешек приглашают на напитки и блюда нацкухни. Честно говоря, взял бы я да и убрал отсюда все эти объекты с их вывесками. Представьте себе минарет Кальтар и в десяти метрах – «welcome, free wi-fi, cappuccino» – извините, но это очень портит впечатление. Не могу сказать что время в старой Хиве остановилось, но определенно здесь оно течет медленнее, и непонятно в какую сторону.

 

 DSC00630 DSC00639

 

DSC00638 DSC00632

 

Я провел два дня в недорогом B&B у Багча Дарваза отдыхая и тусуясь с евротуристамии готовясь к пожалуй самому сложному отрезку узбекского маршрута – 450-километровому броску через Кызылкумы в другой древний город – Бухару. Но об этом в следующей заметке.

8 thoughts on “Гарагёз Бой Бой Бой”

  1. Турал
    Так ты поехал в страданиях объехать мир или йейиб-ичянствовать по свету?

Добавить комментарий

 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Все статьи