Путевой журнал

Десять дней которые трясли меня

В начале прошлого века американский журналист Джон Рид написал книгу «Десять дней которые потрясли мир». Произведение конечно на любителя, об Октябрьском перевороте 1917-го года. Просто я каждый день с улыбкой вспоминал это пафосное название когда ехал на озеро Сонкуль. Так что расскажу я вам о днях которые трясли меня :)

 

Начну с того, что в Кыргызстане почти нет ровных дорог. А что вы хотели если более трех четвертей страны занимают горы? Поэтому тут едешь или в гору или с горы. Даже когда кажется, что едешь по ровной вроде бы трассе, это зачастую обман зрения. Ведь ноги все чувствуют. Думаешь «тысяча чертей, чего это на ровной дороге велосипед едет так медленно?», проверяешь колеса, цепь, не застряло ли где чего… но одного взгляда назад достаточно чтобы увидеть наклон дороги и понять, что на самом-то деле все это время ехал вверх. Это страна сумасшедше закрученных серпантинов и горных перевалов. Так что глядя на карту я понимал, что проезд по Кыргызстану может стать и покруче Памира. Вот-с, для наглядности, профиль перепадов высоты на отрезке Ош-Кочкор, о котором я и буду рассказывать ниже.

 

Map

 

В столицу я мог бы поехать по основной трассе М41, через Каракуль, Токтогульское водохранилище и так далее на север. Неторопливый проезд по асфальтовой трассе, ну конечно же не без подъем-переворотов, был бы более щадящим вариантом. Но демон авантюризма заставил-таки меня поехать вглубь страны, к озеру Сонкуль, через грунтовые перевалы. Как говорит одна моя бакинская знакомая с характерной интонацией — «вот тебе эта нааада?» :) Но решение было принято и сперва надо было попасть в город Джалалабад, а уже оттуда повернуть на северо-восток. Забегая вперед, скажу что и этот отрезок я ехал параллельно с моими швейцарскими друзьями Рафаэлем и Петрой и мы обычно пересекались вечерком и разбивали общий лагерь.

 

Дорога из Оша была зеленая, светило солнышко и на каждом шагу у дороги встречались палатки или фуры с арбузами и дынями. Под громкие крики «хелло» и предложения купить бахчовые я проезжал мимо зеленых деревень Джаны-Турмуш, Джаны-Арык, Куршаб, мимо больших тандырных и кафешек где пекли и выкладывали на приловок горячие лепешки и самсы. Хотелось остановиться и просто есть и есть.

 

DSC01520

 

DSC01522

 

Кратко об опиуме для народа. Странно, что при расспросах, после обычных «откуда-куда», люди часто уточняли мусульмане ли азербайджанцы, и я в частности. Но самый «башню-сносящий» вопрос о религиозной принадлежности был задан человеком интересующимся можно ли отличить азербайджанца от грузина. Он спросил : «А азербайджанцы католики, да?» Честно, вот прям так и спросил. Жаль я не мог видеть свои собственные глаза в этот момент :)

 

DSC01524

 

Статуя Манаса благословила на проезд в город Узген. А если вы не знаете кто такой Манас, двойка вам по литературе.

 

DSC01525

 

В Узгене был симпатичный с виду базар, но за ворота я не прошел так как всего имел предостаточно.

 

DSC01526

 

Улыбнуло неожиданное граффити местных умельцев у деревни Шоро-Башат, точнее Шоро-Башат Сити (!)

 

DSC01528

 

Чтобы заставить особо ретивых водителей сохранять дистанцию, я и коллеги горизонтально закрепили на велосипедах палки с красной материей. Вроде помогало.

 

DSC01530

 

Проехав последнюю крупную деревню перед перевалом на Джалалабад, кажется это был Шайбек, мы разбили лагерь недалеко от нескольких обособленно стоящих домиков. Старик пасущий овечек указал нам на ничейную землю, мол здесь можно.

 

DSC01531

 

У ближайшего домика играли три девочки. Сначала они стеснялись подходить к нам, потом осмелели, подошли познакомились и стали с интересом наблюдать как мы ставим палатки и ужинаем. Потом детишек стало шесть. Ну а кончилось все тем, что спустя час вокруг лагеря уже бегали тринадцать девчонок и мальчуганов, нажимали на бибикалки велосипедов, без всякого стеснения заглядывали в палатки, брали и рассматривали всякие мелочи, пока не подошел старик и с присущей всем дедулям категоричностью велел всем идти по домам и оставить усталых путников в покое.

 

DSC01541

 

Утром с места и в карьер я одолел перевал и к обеду припедалил в Джалалабад.

 

DSC01543

 

DSC01550

 

На центральном проспекте, особенно у вокзала было многолюдно, тесными рядами выстроились многочисленные кафешки, магазины, банки и пункты обмена валют. Так как сомы у меня заканчивались, я обменял сотню баксов, пообедал шашлыком и прикупил снеди на дорогу. Кстати, под «кебабом» тут подразумевается «люля-кебаб», а уж все остальное есть «шашлык», так что надо это учесть если вам хочется именно люля-кебаба.

 

DSC01554

 

Вечером того дня мы разбили лагерь у большущего поля подсолнухов. Повторилась история с детишками, только в этот раз были мальчуганы постарше. Тоже сначала мялись, потом подошли на «хелло», а опосля уехали в проезжающем по дорожке грузовике. И вот лежу я уже глубоким вечером в палатке, засыпаю, и рраз — в палатку ударяется что-то твердое. Потом еще и еще. Бум, бум, бум, как будто град. Слышу швейцарцы тоже зашевелились. Оказывается, эти забияки вернулись, спрятались в укрытии и давай пулять в нас сухими головками подсолнухов. Я крикнул им в темноту чтоб перестали безобразничать, даже кажется обругал их. Но теперь думаю, а действительно, чего этим ребятишкам еще делать в селе? Какие у них развлечения? Да никаких. Сидеть и грызть семечки. А тут, вааууу, инопланетяне-туристы. А давай вечером пойдем в них подсолнухами кидать? А давай. От-то будет весело :)

 

DSC01561

 

Утром началась работенка. Пора было готовиться к прощанию с асфальтом и хорошенько размять ноги, ибо следующие 80-90 км дорога шла в гору. Ну и приближался перевал который я назвал «Спагетти Монстр». Когда я впервые увидел на карте загогулины этого серпантина, то стало ясно что это такая большая длинная макаронина давным-давно упавшая с тарелки Макаронного Монстра, которая шмякнулась о здешние горы и приняла такую причудливую форму. Поначалу дорога шла относительно ровно, хвала Тенгри-хану, хоть какая-никакая разминка. Равнины, деревни, холмы похожие на недоеденную порцию тирамису.

 

DSC01563

 

DSC01566

 

Но вот я подъехал к статуям рычащих тигров по обе стороны дороги. Всем своим видом они как будто говорили мол, ты куда прешь на велосипеде, поворачивай обратно.

 

DSC01567

 

Полдороги занимали аккуратно разровненные на солнышке килограммы семечек. И так следующие пару километров, пока я проезжал через местную деревню. Женщины усевшись в круг лущили подсолнухи, повсюду лежали груды головок, а мужики бережно полировали лопатками груды семечек на асфальте.

 

DSC01568

 

Ну вот и все, асфальт закончился. И начался жестокий гравий и «стиральная доска».

 

DSC01570

 

Весь день я карабкался вверх, с перерывом на обед. Смотря на окружающие зеленые горы, я почувствовал что-то родное и знакомое. Ведь и у нас есть такие горы.

 

DSC01573

 

DSC01575

 

DSC01580

 

Попутчиков своих я нагнал у единственного домика в местечке даже не обозначенном на карте. Уже потом я выяснил название — Урумбаш. Тут был хороший уступ у дороги где можно было поставить палатки, что мы и сделали. Рядом текла речка с чистой водой.

 

DSC01584

 

Жарким солнечным утром мои педали крутились в красивой долине реки Кек-Арт.

 

DSC01586

 

В пыли шли отары овец погоняемые молодыми пастухами на лошадях.

 

DSC01589

 

Было примерно около 11.00 часов когда я начал восхождение по зигзагам макаронины.

 

DSC01593

 

DSC01595

 

Для наглядности, поначалу панорама с серпантина выглядела так,

 

DSC01597

 

потом так,

 

DSC01600

 

а под конец вот так. Вертиго.

 

DSC01603

 

Скромный обед хлебом с сыром я делал уже на вершине, у ворот района Токуз-Торо (Девять гор).  Этот подъем дался совсем не легко, так же как и последовавший за ним затяжной зубодробильный спуск.

 

DSC01607

 

DSC01611

 

DSC01613

 

На следующее утро, после ночи в палатке у подножия перевала, я проснулся в дурацком расположении духа. Все болело и ныло, не было совершенно никакого настроения педалить. Вдобавок ко всему чувствовал, что простыл. Как и где — непонятно. Эта разбитая дорога уже начинала меня злить.

 

DSC01615

 

Словно в унисон с моими мыслями, дорожные стенды отображали целую кучу предупреждающих знаков, мол вы правы, все плохо. Несмотря на красивые горные пейзажи, езда уже не доставляла мне удовольствия. Все казалось унылым и однообразным. Это было опасное душевное состояние. В пути такое бывает. Как пел мой любимый Высоцкий, тоска зеленая изловчась мне прыгнула на шею.

 

DSC01616

 

DSC01619

 

DSC01624

 

После четырех небольших, но еще более ухудшивших мою хандру подъемов и спусков по гравию, я уселся на привале у памятника Осману Датке. До облцентра Токузтороского района — города Казарман оставалось совсем чуть-чуть. Был жаркий полдень, но я беспрестанно чихал и сморкался с самого утра. Мне нужно было хорошо поесть, выпить чего-нибудь крепкого, принять душ, ибо не мылся аж с Оша, а потом решать что делать дальше. Я уже серьезно подумывал поймать попутку до Сонкуля.

 

DSC01626

 

Пересекшись с Рафаэлем и Петрой, мы нашли в Казармане приличный гостевой дом с душем, оставили вещи и отправились обедать в местную столовую. Вернувшись я основательно помылся, постирал вещи, а на ужин попросил горячий сытный бульон, который заел луком и чесноком. Ну и чтобы еще лучше сбить простуду, опрокинул чикушку, посыпая рюмку с водкой черным перцем. Все по народным рецептам и по совету друзей. Хорошо что спал я в отдельной комнате, гы гы :)

 

DSC01630

 

Крепкий сон вымытого тела сделал свое дело — мой дух очнулся бодрым на зов нового дня. От простуды не было и следа. Я снова был готов педалить.

 

DSC01632

 

Но как только кончился короткий казармановский отрезок асфальта и опять началась «стиральная доска» и тряска, вся вчерашняя хандра снова накрыла меня с головой как грязная простыня.

 

DSC01637

 

В одном месте я больно упал не справившись с управлением и не успев выдернуть ногу из туклипса (ремешка педали), сильно ушиб колено и разорвал мягкое покрытие руля. Встав на ноги я начал громко орать крепкие азербайджанские ругательства вперемешку с русскими. Я уже окончательно ненавидел эту дорогу и решил двигаться дальше периодически оглядываясь на проезжающие авто чтобы остановить первую же подходящую машину.

 

DSC01639

 

Тщетно искал я вдохновения оглядываясь по сторонам. Равнодушные лошади мирно паслись поодаль не обращая на меня никакого внимания, пекло солнце, а проклятая дорога из песка и гравия все шла и шла вверх, по очередному скучнейшему подъему и спуску к очередной стандартной деревне. Подходящей машины не было и я продвигался вперед изрыгая проклятия за каждым очередным виражом подъема. Часть меня говорила : «ты чего, чувак, ты ж Памир проехал, соберись», а другая часть ныла, мол нет, надо побыстрее выбираться из этих унылых мест пока не сошел с ума. Признаться, такие чувства были у меня впервые за все время путешествия.

 

DSC01641

 

DSC01642

 

DSC01645

 

DSC01646

 

Как пишет ужасно нелюбимый мною литературный шарлатан Паоло Коэльо, стоит только пожелать чего-нибудь как вся Вселенная начинает способствовать исполнению твоего желания. И в моем случае Вселенная вмешалась довольно быстро, в лице поддатого кыргыза с двумя его такими же поддатыми друзьями. Недалеко от деревни название которой я запамятовал, он подрезал меня на своем стареньком «Ауди», вышел из машины с распростертыми объятьями, усиленно жестикулируя и показывая что впереди будет трудный перевал. «Браааат, отур» (садись) — дышал он мне в лицо перегаром и приглашал в машину. Конечно же о проезде с ним не могло быть и речи. Я сопротивлялся этому доброму человеку минут десять, после чего он сдался и уехал, оставив меня обдумывать этот маленький щелчок судьбы по носу за мое малодушничество. Эх, люблю такие символические мелочи жизни. Более о попутках я не думал, а мысленно сконцентрировался на предстоящем серпантине который маячил в пелене завтрашнего дня.

 

DSC01650

 

Спалось мне в ту ночь хорошо.

 

DSC01654

 

Большую часть следующего дня отнял подъем на перевал который и стал последним исцелением духа.

 

DSC01657

 

DSC01665

 

DSC01668

 

Ибо взобравшись на вершину, в лучах уходящего солнца и при шуме горного ветра я увидел вот ЭТО. И это был космос. Самый настоящий космос. Вы слышали партию «Erbarme dich, mein Gott» из «Страстей по Матфею» Баха? Если нет, то послушайте. Примерное то же самое слышалось и мне.

 

DSC01669

 

А потом я вышел на спуск. И увидел все ЭТО. Как будто перед моими глазами ожила физическая карта и горные цепи как в эффекте 3D простирались во все стороны насколько мог видеть глаз. Никакой фотоаппарат, а тем более в моих руках, не передаст полноту этой картины.

 

DSC01673

 

DSC01674

 

DSC01676

 

DSC01680

 

DSC01682

 

А рассвет я встречал вот так. Дрожа на холодном утреннем ветру, но довольный. Правда, насторожило смс сообщение от местного оператора сотовой связи о предстоящем трехдневном похолодании на всей территории республики. Призывали быть бдительными на дорогах, особливо в горных районах. Черт, вот только холодного дождя или снега, или еще чего покруче типа гололеда, мне не хватало. А ведь до Сонкуля еще дня два пути.

 

DSC01686

 

Надо было двигаться вперед. Теперь дорога вела в долину и к деревушкам Кек-Джар, Ак-кыя и наконец Джаны Талап, от которой начинался долгожданный поворот на север, к озеру. Я много думал каким оно будет, это озеро, стоит ли оно таких усилий или нет.

 

DSC01690

 

DSC01699

 

DSC01700

 

Чтобы вы поняли каково было на этих дорогах, представьте что вы приходите утром на вашу любимую (или нелюбимую) работу, садитесь в кресло и оно сразу же начинает вибрировать. Вас трясет так что вы даже кружку с кофе ко рту не можете поднести, монотонно умеренно, а иногда бац-бац, тряхнет так, что вы аж подпрыгиваете в кресле. У вас начинает болеть шея, спина, задница, вы вынуждены часто вставать чтобы нормально поесть или попить, но потом надобно садиться и все начинается по новой. И так несколько часов, весь ваш рабочий день. И не один день, а всю неделю. Так что это кресло вам уже снится и вы думаете о нем под душем, вы ненавидите его, но должны в него садиться, терпеть и работать. Как говорится, ноблесс оближ.

 

DSC01701

 

Но вернусь к маршруту. Повернув от основной «дороги» на кратчайшую к деревне Джаны-Талап, я вообще оказался на сущем бездорожье. Час от часу не легче.

 

DSC01702

 

Встретил идеальный дом для съемок фильма ужасов. Тут даже деревья зловеще шелестели на ветру, как бы прогоняя меня. Признаться, было реально жутковато.

 

DSC01703

 

Вскорости я уже потерял тропу, выпачкал велосипед, выпачкался сам и смог выбраться к деревне только благодаря навигатору. Наверное точно так же себя чувствовали немецко-фашистские велосипедисты в сорок первом под Москвой.

 

DSC01704

 

Начался последний бросок на Сонкуль. По безлюдной территории, к очередному, черт побери я уже потерял им счет, затяжному перевалу Молдо-Ашуу.

 

DSC01707

 

Апокалиптический шлагбаум, поднятый и никому не нужный. Наверное, по ночам сюда — к заброшеннму домику приходит привидение сторожа, эдакий Акакий Акакиевич, и воет на луну о былой должности.

 

DSC01710

 

DSC01713

 

Постепенно унылость пейзажа улетучивалась и я чувствовал, что приближаюсь к чему-то красивому.

 

DSC01717

 

В тот вечер я присоединился к швейцарцам в живописном местечке в лесу у речки. Тут было тихо и красиво.

 

DSC01718

 

Я набрал в речке воды, растерся мочалкой, быстренько оделся стуча зубами от холода и подсел к примусу на котором Рафаэль готовил макароны. Традиционно, я внес свой вклад в ужин консервированным конским мясом. Макароны с соусом из конины и овощей — попробуйте как-нибудь, не пожалеете :)

 

DSC01720

 

Утром над горами собрались тучи. Солнце то пряталось то выглядывало посмотреть что там делает бородатый азербайджанец на байке. Я понимал что погода может резко измениться на перевале, так что надо было торопиться перевалить его и выйти к середине дня к озеру.

 

DSC01722

 

Здесь красота мира выражала себя в вечнозеленой хвое. Деревья выстроились вдоль дороги и на склонах гор как часовые на страже горных троп.

 

DSC01725

 

Встреченные мальчишки, по-видимому живущие с родителями на каком-то местном объекте техобслуживания или еще чего, молчаливо но улыбчиво проводили меня в путь.

 

DSC01728

 

В свежем воздухе утра стоял приятный запах хвойных деревьев.

 

DSC01729

 

DSC01733

 

DSC01737

 

И вот я выехал к подножию исполина на который предстояло взбираться по очередной макаронине серпантина. Последний барьер между мной и Сонкулем.

 

DSC01738

 

Вперед и вверх !

 

DSC01739

 

DSC01741

 

DSC01743

 

Где бы я ни останавливался все эти дни, на какой угодно высоте, почти всякий раз у обочины лежали пустые бутылки водки. Все как будто сговорились. Они что их, из окон машин выбрасывают предварительно выпив все из горла? Или останавливаются на склоне под 3,000 м. чтобы распить на троих? Но почему здесь? Непонятно.

 

DSC01744

 

А вот и ветреный перевал Молдо-Ашуу (3,346 м).

 

DSC01748

 

DSC01753

 

DSC01758

 

Далее дорога спускалась вниз к темно-синей полосе озера. Слева и справа простирались бескрайние равнины, то тут то там стояли юрты скотоводов, паслись лошади и овцы, а над всеми нами синело вечное небо.

 

DSC01764

 

DSC01765

 

Стоял конец сезона. Наступали холода. Еще неделя-две и все скотоводы, свернув юрты, погонят стада вниз.

 

DSC01777

 

В конгломерате юрт на южном берегу озера собрались путешественники — я, Рафаэль, Петра, американец Джастин на мотоцикле и молодая пара велосипедистов из Бельгии. Вы не поверите, но Джастин, узнав что я из Азербайджана, достал коробку шекинской халвы, которую он берег аж с Шеки. Чувствовалось что халва уже успела несколько раз растаять и затвердеть, она проехала в багаже по горам и долам, но черт побери она была вкусная и просто таяла во рту. Кусочек родины все-таки…

 

DSC01782

 

DSC01864

 

DSC01801

 

У юрт стоял симпатичный пепелац и я как визитер чатланской планеты обязательно должен был сделать «Куууу» :) (если вы не поняли шутки, срочно бегите смотреть замечательный фильм Данелии «Кин-дза-дза»)

 

DSC01806

 

Ночью была страшная холодрыга, температура упала ниже нуля, так что вы можете представить каково было выбегать из натопленной юрты по нужде. Зато звезды и планеты были так близко, а Млечный Путь был таким молочным, что прям хотелось сесть в этот самый пепелац и улететь далеко, на какую-нибудь добрую планету, к какому-нибудь Маленькому Принцу и двигая стул по сто раз на дню, наблюдать восходы и закаты.

 

DSC01792

 

DSC01797

 

Утром состоялась прогулка к озеру. Стоял замечательный солнечный день. И я должен сказать, что красота Сонкуля и окрестностей стоила всех трудов предыдущих дней. Шагая от юрточного лагеря к воде я просто пьянел от ощущения пространства.

 

DSC01822

 

DSC01824

 

DSC01830

 

DSC01832

 

DSC01845

 

DSC01849

 

Ребята решили покататься на лошадях, а я уклонился. Как выяснилось спустя полчаса, правильно и сделал. Это были ужасно пофигистичные лошади, которых сдавали соседские скотоводы по 200 сом за час. Они шли сами по себе, останавливались пощипать траву когда им вздумается и класть хотели на всяческие понукания.

 

DSC01857

 

А на следующий день пора было прощаться с Сонкулем. Дорога огибала южный берег озера и опять вела вверх, да-да, опять, на очередной скучный перевал. Я знаю, что вы уже заколебались все это читать и смотреть фото подъемов и спусков :)

 

DSC01867

 

DSC01868

 

Таким был мой последний бивуак перед приездом в город Кочкор.

 

DSC01872

 

Последний перевал…

 

DSC01875

 

И вот на пике этого перевала, словно коронация этого отрезка пути, я бы сказал ритуальное выражение всех этих дней тряски — грунтовка, знак с 12% градиентом спуска и пустая бутылка водки. По шаманским законам, я должен был бы все это сжечь, потанцевать в дыму и развеять пепел по ветру, но как-то не до того было. Ведь в нескольких километрах уже был долгожданный асфальт и даунхилл на город Кочкор!

 

DSC01878

 

Дежа вю, как на Памире, грунтовка снова волшебным образом переходит в асфальт основной дороги.

 

DSC01879

 

Каково это снова педалить по ровной поверхности — понять может только наш брат велосипедист.

 

DSC01884

 

DSC01886

 

DSC01887

 

Итак, за пару часов я и швейцарцы припедалили в Кочкор, от которого до Иссык Куля было порядка 50 км, пообедали и погрузились в автобус на Бишкек. Во-первых, дорога от Кочкора до Бишкека была скучная, во-вторых им надо было торопиться с оформлением визы в Индию, а мне спешить хлопотать с китайской визой. Ну а в третьих, я все равно собирался вернуться из Бишкека на берег Иссыка и пропедалить по всему южному берегу в Казахстан и далее в Китай. И об иссык-кульском проезде я вам расскажу в следующий раз.

 

DSC01888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 thoughts on “Десять дней которые трясли меня”

  1. ну как с визой в Китай разобрались?Вам видимо нужно будет по границе Китайской вдоль ездить,что бы в случае чего вьезд выезд сделать.За месяц Китай обьехать нереально.Как вы думаете Турал?

    1. Я уже в Китае :) Конечно, за месяц объехать такую огромную страну нереально, поэтому я воспользовался автобусом и поездом. Ну и надеюсь продлить визу еще на месяц, чтобы хватило до Лаоса. А так, более оперативно я обновляю страничку на Фэйсбуке, так что можете там следить за моими передвижениями и планами.

  2. Звезды над юртой невероятны :)

    Стальной воли и железных мышц, Турал, на пути к цели!

Добавить комментарий

 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Все статьи