Путевой журнал

Бамбуковый проезд

Вы вероятно слышали о китайских пытках. Изощренный ум древних специалистов кровавого дела выдумал немало дьявольских способов терзания человеческой плоти. Так, печально известна «бамбуковая пытка». Ростки молодого бамбука, который как известно, является одним из самых быстрорастущих растений, затачивались так, чтобы получились острые колышки. Жертву подвешивали горизонтально над этими кольями и растя, бамбук медленно вонзался в тело. Тысяча чертей, какие только мысли не приходят в голову проезжая через бамбуковое царство. Иногда люди спрашивают мол, зачем ты себя так мучаешь в этом путешествии? Все отсюда, наверное :)

 

В первый день выезда из Лешаня я пропедалил под 80 км. Пейзаж совсем не радовал. Погода была пасмурная, а перед глазами снова тянулась серая изнанка Китая : магазинчики, авто-мастерские, закусочные, небольшие скучные поселки.

 

DSC02836

 

За доллар можно было вполне сытно пообедать. Например, порцией лапши с зеленью и кусочками мяса.

 

DSC02839

 

DSC02843

 

Там где дороги ровные, бедный люд, который не может позволить себе даже недорогой мопед, использует старенькие велосипеды для езды и перевозки всякой всячины. В холмистой местности велосипеды исчезают. Ну еще бы, попробуй почти каждый день прокатить такую махину вверх-вниз.

 

DSC02832

 

Справа от дороги вяло текла река Мин. И лодки похожие на выброшенные старые шлепанцы.

 

DSC02837

 

Немало угольных заводиков и других не очень экологически дружественных предприятий – вот он, один из основных источников смога. Дышать действительно было затруднительно.

 

DSC02844

 

DSC02862

 

Ветви бамбука нависали над головой как драконьи головы. Вспоминался «День Триффидов» :)

 

DSC02848

 

Основной дорожной артерией до Чжаотуня я наметил провинциальную трассу G213. Хоть в Китае и есть превосходные автобаны, вход туда платный, да и нашему двухколесному брату он заказан. Наш удел — второстепенные дороги. Бывают они разного качества и сложности, но проезд по ним все же намного интереснее.

 

DSC02854

 

На ночлег устроился в бамбуковой чаще. Рядом текла медленная речка и проходила сельская тропа. Облачное небо, терпевшее весь день, разразилось ночью проливным дождем. Оно конечно романтично — засыпать под звук капель, но утром все выглядит далеко не романтично. Вечная дилемма в таких случаях — или утром терять время на высушивание палатки (если погода позволяет, конечно же) или же паковать все мокрым и трогаться.

 

DSC02864

 

Поехали дальше. День второй был намного зеленее.

 

DSC02872

 

У городка Мучуань, в одном из строящихся зданий мой зоркий на вывески взгляд выцепил вот это. Как и в случае с Карлом Марксом в Чэнду, рабочие удивленно взирали, мол чего этот лаовай так резко остановился, таращится на вывески и лыбится. Да еще и фотографирует. Хочется верить, что это, так сказать, «условные маркеры» объектов на стадии ремонта. Ну не собираются же они на самом деле открывать супермаркет «Хюго Босс» или кофейню «Стабрак»? Хотя, Китай все-таки такой Китай :)

 

DSC02874

 

Мучуань и окрестности мне очень понравились. Вокруг сплошь зеленые горы, красивые парки и леса для прогулок. Остаться бы тут на недельку, полазить по холмам, погулять по тропам, на велосипеде покататься. Но увы, времени у меня было лишь на короткие остановки в продовольственных магазинах и закусочных. На дозаправку, так сказать.

 

DSC02876

 

DSC02877

 

DSC02886

 

Девочка с пионерским галстуком помогавшая маме в магазинчике немного говорила по-английски и охотно позировала для фото. Я уважительно отдал ей салют советского пионера. Кстати, и у них точно такое же салютование.

 

DSC02878

 

В подобных типовых закусочных обычно подается рис, а «гарниры» выбираешь сам. Хочешь куриные лапки, пожалуйста. А может свиное рыло? Да легко :)

 

DSC02881

 

DSC02885

 

Смешанные бамбуковые леса постепенно уплотнялись.

 

DSC02850

 

DSC02888

 

DSC02892

 

Встречались симпатичные домики на склонах.

 

DSC02853

 

Люди тащили вязанки бамбука, цеха обрабатывали. Словом, бамбук царил везде.

 

DSC02851

 

DSC02871

 

DSC02893

 

Под вечер, проехав очередной поселок, я вышел к слиянию рек Мин и Янцзы. Найти место для кэмпинга оказалось непросто. Уже почти в темноте спустился в какой-то карьер у реки, точнее просто в большую яму частично окруженную насыпями. Если бы ночью прошел дождь, утром мне не позавидовал бы даже участник «Грязного похода». Но обошлось.

 

DSC02900

 

Туманным утром, напевая старую песню «Old Man River» я созерцал красивую реку Янцзы. На противоположном берегу, как костяшки домино, выстроились жилые дома. Однотипные и одноцветные коробки. Интересно, думал я, что за люди живут в них? Как они выглядят, как обставлены их комнаты, что их радует, что печалит?

 

DSC02897

 

DSC02902

 

Дорога шла вдоль реки, прыгала через мосты, заглядывала в маленькие поселки, ответвлялась в города.

 

DSC02904

 

DSC02905

 

DSC02906

 

DSC02908

 

DSC02910

 

После Жонгченга состоялось прощание с асфальтом. G213, до сих пор широкий и асфальтовый, стыдливо превратился в грязную узкую колею, которая с грустью уходила от соседнего города вверх, в влажные горные леса. Дорога перестала существовать даже на дорожных приложениях в моем смартфоне. Отныне лишь камни-указатели, похожие на надгробные, будут говорить мне что я не заблудился, да иногда будет выручать Google Maps.

 

DSC02911

 

DSC02915

 

Чтобы развлечься, я играл с собой в игру : мысленно переводя цифру километража на указателе в год, пытался вспоминать важные исторические события имевшие место в этом году.

 

DSC02953

 

Шумный, кишащий людьми, вечно бибикающий Китай как-то резко пропал. Грудь наполнил другой по качеству воздух. Вокруг полностью воцарился густой лес, который скрывал в себе лишь небольшие деревушки и поселки, а то и просто одинокие домишки. И других людей.

 

DSC02921

 

DSC02913

 

Обед случился неожиданно. В одной из деревушек я увидел закусочную и магазинчик. Девушки-хохотушки жарили в кипящем масле сосиски, курятину на палочках, картошку. Двое играли в китайское домино. Клиенты – проезжающие водилы небольших фургончиков. Пока я ел, они смотрели на меня, что-то обсуждали и прыскали смехом.

 

DSC02920

 

DSC02918

 

DSC02919

 

Когда домики пропадали, я был предоставлен самому себе. На привалах я сидел и смотрел на уходящие ввысь коричневые скалы поросшие бамбуком и хвойными деревьями, слушал звуки леса, журчание воды и вспоминал как недавно сидел вот точно так же, но у других гор, у других рек…   В мыслях оживали горы Памира, Гиндукуша, Тянь-Шаня. За последние месяцы перед моими глазами в своем великом нерушимом единстве природа постепенно меняла свои формы, одна красота плавно перетекала в другую. Йемшан-трава в сухих казахских степях сменилась зеленым бамбуком влажных юннаньских лесов.

 

DSC02922

 

DSC02924

 

DSC02929

 

DSC02932

 

Лишь редкие крестьяне бредущие по дороге с большими заплечными корзинами вновь напоминали о близости людского жилья. Иногда проносились автомашины и мотоциклисты.

 

DSC02936

 

В тот день дорога беспрерывно шла вверх. Я ужасно потел, трясся в седле, но хорошо брал высоту. Заезжая в последний поселок перед перевалом, как всегда грязный и суетливый, я желал только купить воды и съестного, проехать дальше и найти ночлег в лесу. Но совсем не предпологал, что именно тут произойдет самая веселая встреча за все время моего китайского вояжа.

 

DSC02937

 

На тротуаре, у источающей ароматный дым жаровни сидели несколько ребят. На углях жарились мясо, картошка и овощи. Увидев меня энергично замахали, закричали. Пришлось остановиться. Тотчас кто-то придвинул мне табурет, появилась чашка с мясом и картошкой, какая-то девушка сбоку сунула в руку банку пива, а парень у жаровни протянул наполовину наполненный стаканчик с байджу (крепкой китайской водкой). Шустрый мужичок принес стакан зеленого чая. Водку я выпил залпом. Тут они немного удивились, зааплодировали. У них принято пить маленькими глотками с небольшими перерывами. Познакомились, завязался разговор. Они знали несколько слов и фраз по-английски, я же употребил все свое скудное знание китайского. Ну и еще выручал телефонный переводчик. Начали болтать, смеяться, фотографироваться. Наш смех и крики были слышны на всю улицу, так что постепенно вокруг собирались люди. Это уже была настоящая вечеринка. Было очень весело. Мне все накладывали еды и наливали. Горячая еда и желтоватый крепкий эликсир делали свое дело. После физически трудного дня, приятная усталость разливалась по телу. Я совершенно расслабился и просто впитывал в себя флюиды веселья. Один парень сказал, что ночевать я могу у него в доме. Отлично.

 

DSC02941

 

DSC02943

 

Вечеринка продолжалась до глубокого вечера. Живое кольцо вокруг меня постепенно исчезало, люди начали расходиться по домам. Наконец и меня препроводили на второй этаж трехэтажного дома. Отвели отдельную спальню, принесли тазик и термос с горячей водой для умывания. От усталости, обильной еды и алкоголя, вырубился я сразу. Но спустя пару часов проснулся по нужде. На всех этажах было темно. Включив фонарик, я пошел бродить по дому в поисках уборной, натыкался на разные двери, открывал, закрывал. Мне показалось, что я тут совсем один. Наконец, обнаружил туалет этажом выше, и вернувшись обратно в свою большую теплую кровать заснул крепким сном.

 

DSC02945

 

Проснувшись рано утром я вышел на улицу. Контора моего хозяина где был припаркован велосипед была закрыта, а его самого нигде не было видно. Моросило, было зябко. Светало. Я прислонился к входной двери и стал наблюдать как просыпается улица. Вот один раскладывает мясо на прилавок, второй отпирает магазинчик с какими-то хозтоварами, третьи варят сыр тофу в огромных кастрюлях. В маленьком мирке этой улицы все занимались торговлей. На что они все жили? На доходы от проезжающих машин? На то что шофера и пассажиры останавливаются купить еду и напитки? Да тут и авто-потока такого нет. А вот этот владелец магазина детской одежды, например? Ну кто, и как часто покупает у него эту одежду? В этом поселке-улице и детей-то столько не наберется.

 

Пока я вот так бесполезно размышлял, появился мой хозяин. Я хотел уже тронуться, но он упросил меня сначала позавтракать с ним. Кушая, беспрестанно делал со мной селфи, просил говорить в телефон «I love you» и «Мэй цзиехунь» (Я холост). Накануне, когдя я говорил что холост (одна из немногих фраз которые я знаю на мандарин) все ухахатывались, спрашивали почему, предлагали найти хорошую жену и все такое :) Веселый был парень, хороший.

 

DSC02950

 

Завтрак состоял из ужасно безвкусного вареного рыхлого тофу и пресного риса. И как они это едят? Я заставлял себя все это глотать, ибо мне нужна была энергия для последнего рывка на перевал.

 

DSC02947

 

Мелкий дождик все не прекращался. Я сердечно поблагодарил за гостеприимство и привел в движение педали.

 

Чем выше к вершине тем гуще туман. Совсем как в жизни, не правда ли? Вскорости я совершенно взмок изнутри и снаружи. Противно чувствовать прикосновение влажной ткани к телу и чувствовать как воняешь потом и сырой одеждой.

 

В лесу стояла полная тишина. Сонные деревья и большие капли росы на листьях.

 

DSC02955

 

Наконец я одолел перевал и начал спуск. Многие склоны были заняты посевами в виде террас.

 

DSC02967

 

Почти у каждого домика сушили кукурузу.

 

DSC02960

 

DSC02963

 

Конусы гор дымились как будто под их колпаками находились адские чаны с ядовитым варевом.

 

DSC02966

 

На середине спуска пообедал в столовой у одной улыбчивой девушки. Оказалось, что я уже второй лаовай давеча обедающий у нее. Показала мне фото первого – какой-то бородатый европеец с шофером-китайцем.

 

DSC02968

 

DSC02970

 

Стряпня у нее вкусная. Рис, жареная свинина и суп с травами – самое то для сугреву.

 

DSC02973

 

DSC02974

 

Также встретил школьников. Вот тот который посередине, вот он точно будет начальником :)

 

DSC02978

 

Наконец, затяжной спуск привел меня обратно на асфальтовый G213. Все, конец грунтовке.

 

DSC02984

 

Ночевать было совершенно негде. Вся дорога огорожена высокими бордюрами, а за ними то обрывы то каменистые склоны холмов. А далее я каким-то дурацким образом перепутал трассу и очутился у въезда в длинный туннель по направлению в городок Пуар. Ничего катастрофического не произошло, я по-прежнему был на пути в Чжаотунь, просто получался небольшой крюк. А туннель, скажу я вам, замечательный. Там было тепло, сухо, светло, имелись даже большие карманы для аварийной парковки. Да и машин было немного. Черт шептал мне заночевать тут. А вот просто накинуть матрац на бордюр и заснуть. Но я все ехал. Заехав в туннель в сумерках, вынырнул уже в полной темноте. И вынырнул в дождь. До Пуара оставалось 17 км. Минуту стоял в раздумье. Что делать? Ехать дальше или вернуться ночевать в туннель? А, черт с ним, еду дальше.

 

DSC02985

 

На мое везение, дорога до городка оказалась сплошным спуском. Но было мокро, трасса была достаточно оживленная, и приходилось быть предельно осторожным, особенно на поворотах, чтобы не занесло. Встречный ветер хлестал в лицо холодные капли, которые как сотни мошек беспрестанно кололи кожу. Через час, уже абсолютным мокрецом, я прибыл на пересечение G213 c автобаном G85. В таких местах круглые сутки пульсирует жизнь. И действительно, из темноты вынырнули огни заправки, ресторан, магазины и отель. Поужинав я покатил велосипед к отелю, мечтая о горячем душе и сухой постели. Но увы, отель имел право принимать лишь граждан Китая. Чтобы принять иностранца требовалось разрешение полиции. Не знаю какое у меня было выражение лица в этот момент, но парень на ресепшн посадил меня в свою машину и довез в город до участка. Там вежливый молодой дежурный полицейский угостил меня горячим чаем, задал несколько вопросов, пробил мой паспорт по системе и сфотографировал на смартфон. Добро, можете оставаться. После стольких дней в дороге, горячий душ и сухая одежда показались мне верхом блаженства. Как же мало порой нужно для счастья. Спал я в ту ночь как младенец.

 

И опять потянулась скучная трасса. Мусор, однотипные домики, туннели. Было много грязных местечек с сальными автомастерскими и складами металлолома. Такое ощущение, что люди в таких пунктах только и делают что едят и чинят машины. Я просто старался делать километры и все педалил и педалил без отдыха.

 

Очередная река и жилые дома стоящие на сваях. Бедно выглядящие клетки-квартиры и маленькие фигурки людей.

 

DSC02986

 

Бог еды благоволил мне. Только у меня начинало урчать в животе и я мечтал о чем-нибудь горяченьком, как бац, словно по заказу возникала столовая

 

DSC02988

 

и вот такие обеды. Пельмешки, ням-ням.

 

DSC02991

 

А как вам такой холодный душ? :)

 

DSC02992

 

DSC02995

 

Противная моросяка все не прекращалась. В пятницу 13-го ноября плюнул и нырнул под мост, как парижский клошар. Так хоть сухо, да и есть укрытие от дождя.

 

DSC_0129

 

А под вечер 14-го начался затяжной подъем на последний перевал до Чжаотуня. После двух часов подъема я забрался на головокружительную высоту и нырнул для ночлега в широкую ложбину на склоне у дороги. Ночью далеко внизу гремела какая-то канонада, по-видимому пускали фейерверки и взрывали петарды.

 

DSC02996

 

А утром, аллилуйя, наконец-то выглянуло солнце. Еще 40 км горных зигзагов и к обеду я прибываю в Чжаотунь. Здесь будет решаться судьба моего дальнейшего пребывания в Китае. Если визу продлят, педалим дальше. Если нет, у меня всего 4 дня чтобы убыть из страны. На случай отказа есть План Б (прыгнуть в автобус до лаосской границы) и план С (прыгнуть в самолет до… куда конкретно пока не решил). Впрочем, о неудаче стараюсь не думать.

 

DSC02998

 

Действовать надо быстро. Первое, заселиться в отель который выдает регистрационный чек (миграционные чиновники требуют доказательство проживания), второе, выяснить где находится Бюро Общественной Безопасности (БОБ). В первом недорогом отеле прокол. Чек могут выписать только от руки. Спасибо, обойдусь. Выхожу на центральную улицу, покупаю мороженое и собираюсь с мыслями. Рядом высится белоснежное здание самого дорогого отеля в городе – «Чжаотунь Плаза». А черт, думаю, давай сюда и заселюсь. Здесь наверняка говорят по-английски, да и в Бюро пусть увидят, что проживаю в крутом месте, а следовательно финансово обеспечен.

 

Захожу в просторное лобби отеля. «Ни хао, уважаемые, почем у вас номера одноместные?» Вызывают одного из менеджеров которая говорит по-английски. Вежливая улыбчивая дама по имени Эмили. К сожалению, говорит, завтра начинается какая-то конференция и все номера уже заняты. Прошу ее порекомендовать какой-нибудь приличный отель который выдает чек. Эмили звонит по телефону, а потом лично сопровождает меня в неплохой отель который находится тут же за углом и помогает объясниться с девушками на ресепшн, которые конечно же, ни слова не говорят на инглиш. Вот это не перестает удивлять меня в китайских отелях. Хоть и висят везде таблички с надписями на английском, ресепшн не знает даже таких простых слов как «room» (комната) и «breakfast» (завтрак). Убедившись что у меня все ОК, мой неожиданный ангел-путеводитель возвращается на свой пост.

 

DSC02999

 

Помывшись и переодевшись, я направляю свои стопы к точке, указанной на Google Maps как здание БОБ. Хочу хотя бы сегодня установить местоположение Бюро, чтобы завтра с утра не терять время на поиски. Но навигатор приводит меня на торговую улицу. Никакой конторы тут нет и в помине. Хммм…

 

А вечером Эмили приглашает меня на кофе в заведение своего друга. Здесь царит домашняя обстановка, а в воздухе разлит приятный аромат чудесного напитка. За большим столом сидят ее друзья и смакуют одну из самых гениальных комбинаций выдуманных человечеством — кофе и сигареты. Хозяин тепло нас встречает и начинает колдовать над кофейной ретортой. Поочередно подается китайский, африканский, колумбийский и наконец, самый дорогой кофе в заведении — ямайский, если мне не изменяет память. Я рассказываю Эмили о своей неудаче с нахождением здания Бюро. Она тут же звонит своей подруге в полиции, выясняет что контора давно переехала к вокзалу и дает мне новый адрес. Ну не ангел ли?

 

DSC_0131

 

А на следующий день все свершилось. И свершилось быстро и просто. Утром я сел в такси, приехал к вокзалу, нашел большое здание БОБ и сдал документы на визу. В небольшом чистом приемном зале за стойками сидели улыбчивые офицеры полиции. Моим делом занималась симпатичная девушка офицер с милой родинкой на щечке, похожая скорее на индианку чем на китаянку. «Follow me» (Следуйте за мной) сказала она и проводила меня к начальнику который расспросил меня откуда я, чем занимаюсь, есть ли у меня деньги и т.п. Видимо ответами он остался доволен и в тот же день после обеда новая виза на неполных 30 дней была у меня в паспорте. Вуаля.

 

Вторую половину дня я потратил на тщетные попытки пополнить баланс на симке. Офис оператора отказал, мол симка куплена в другой провинции (верно, брал в Урумчи) и мы не можем ее обслужить. Хорошо, говорю, продайте новую, юннаньскую симку. Не можем, у вас нет китайского удостоверения личности. Я обошел все конторы всех мобильных операторов и везде была глухая стена. «Извините, с вашим паспортом не можно». Так я и остался без китайской связи и мобильного интернета. Пришлось доставать свою азербайджанскую симку с прожорливым роумингом.

 

А вечером я пригласил Эмили на хот-пот. Как мы — азербайджанцы, ходим на садж, так и китайцы очень любят это дело и часто ходят компаниями на хот-пот. В таких ресторанах в столы вмонтированы электроплиты на которые ставятся кастрюли с водой с приправами и травами. Далее из большого ассортимента заготовок вы выбираете то чего душе угодно. Тут и всевозможные виды мяса, вырезка и потроха, и овощи, и корнеплоды, и грибы, и пельмешки и много чего другого. Преобладает свинина. Также имеется большой выбор соусов. Выбираешь, усаживаешься, включаешь плиту и начинаешь отваривать. В-общем, сам себе повар.

 

DSC03002

 

DSC03003

 

DSC03006

 

DSC03014

 

На закуску я взял поросячьи ушки. Да, вкусные. И отваривать не надо было :)

 

DSC03016

 

Вечерний город горит красным и желтым. Но освещены и отделаны только центральные улицы и площади. Стоит свернуть в проулок и ты оказываешься на темных и грязных задворках.

 

DSC03021

 

DSC03023

 

И тут тоже танцуют по вечерам. Молодцы.

 

DSC03025

 

DSC03026

 

Я покидал Чжаотунь отдохнувшим и в приподнятом настроении. Виза продлена до 15 декабря, дальнейший маршрут намечен, оставалось лишь улыбаться и педалить. Погода окончательно преломилась. Стояли теплые дни и светило солнце.

 

DSC03032

 

Теперь мои мысли устремились на юг, в центр провинции Юннань — большой город Куньминь. Еще из Чжаотуня я отписал нескольким тамошним товарищам в warmshowers с просьбой о приюте. Откликнулся молодой американец Майкл.

 

DSC03033

 

DSC03034

 

DSC03035

 

DSC03037

 

DSC03040

 

За два дня с выезда дороги становились все хуже, и я бы сказал, все уже. Последствия дождей, оползней и размытия дорог. Постоянно встречались дорожные работы, в тучах пыли проносились фуры, легковые и фургоны, иногда возниками заторы на узких отрезках. Красный, как марсианский, песок лип к одежде и сумкам. Трафик теснил меня но я лавировал как мог. И вот на второй день, под вечер, меня постигла неудача.

 

DSC03042

 

DSC03044

 

Примерно в двухстах км к северу от Куньмина, проезжая по очередной узкой колее я неудачно упал. Навстречу ехал рычащий грузовик и я отъехал вправо чтобы пропустить его. Но налетев на бугорок я начал заваливаться вбок, не успел вовремя выдернуть левую ногу из туклипса и грохнулся оземь. Падая, инстинктивно выбросил левую руку ладонью вперед и на нее же упал.

 

При падении покренилось седло и окончательно разорвалась мягкая обшивка руля. Я встал с острой болью в запястье. Осторожно подвигал рукой и пальцами. Вроде перелома нет. Несколько минут помассировал запястье. Увы, боль не проходила. Сжимать руку в кулак и следовательно держать руль было больно. Солнце уже садилось. Впереди маячил небольшой подъем и спуск в какую-то деревню. Кое-как я протолкал велосипед на подъем, но спускаться в сумерках по такой дороге, да еще маневрировать с ушибленной рукой было рискованно. Остановился на каком-то клочке земли, рядом с какими-то заброшенными пристройками. Судя по виду, это было убранное кукурузное поле и из земли торчали срезанные стебли, некоторые довольно острые. Я сломал острые ростки, протоптал поляну и начал ставить палатку. Рука при движении болела все острее. Я был прямо у дороги, на виду у всех проезжающих, но мне уже было все равно.

 

Забравшись внутрь я намазал запястье «Вольтареном», перевязал, принял таблетку обезболивающего и стал соображать дальнейшие действия. Было ясно, что до Куньмина педалить с такой рукой невозможно. Лучшим вариантом было кое-как приблизиться к одному из пересечений моей дороги с автобаном G85 и там поймать попутку до города.

 

Среди ночи я проснулся от ощущения что лежу в кровати какого-нибудь религиозного фанатика-мученика, ну из тех кто умерщвлял собственную плоть и спал на земле, на острых камнях и т.п. В пояс впивалось что-то острое. Я понял, что надувной матрац подо мной сдулся, хуже того, определенно порвался. Но вставать, извиваться при свете фонарика в тесной палатке, искать разрыв, чинить и заново надувать матрац не было смысла. Да и рука… До рассвета оставалось часа три, и кое-как свернувшись, я с трудом, но опять провалился в сон, проклиная свое невезение.

 

Утром снявши повязку я увидел, что тыльная сторона ладони распухла. Было ясно, что если там и не перелом, то определенно трещина. КПД левой руки опустился до нуля. Было чертовски холодно, за ночь температура опустилась до нуля, на велосипеде была изморозь. Вот такой тут климат в горах – днем едешь в футболке, а ночью можно замерзнуть. Надо было вставать, не дожидаясь пока из-за холмов выглянет солнце и согреет мою поляну. Онемевшими пальцами, ноя от боли, я собрал вещи. Особенно мучительно было сворачивать и запихивать матрац и спальный мешок в чехлы. Да, матрац был разорван. Оказывается вчера в темноте я не заметил одного небольшого острого стебля, вот он и прошил матрац. Через футпринт (подстилку) и дно палатки, которые сами были абсолютно целыми. Черт побери, как?

 

Да, определенно я попал в черную полосу. Вот как сейчас помню, бреясь за день до выезда в чжаотуньском отеле я сказал себе в зеркале : «Как-то гладко у тебя все идет, Турал Фазилович, даже слишком гладко». Вот теперь черт и выпрыгнул из моей табакерки :)

 

В невеселых мыслях я спускался в деревню. Думал сначала позавтракаю, а там авось и найду какого-нибудь доброго крестьянина на грузовом мото, да и деньги предложу, только бы вывез меня к въезду на автобан. А там уж постараюсь поймать попутку. И вот только вошел я в деревню и на тебе, как по заказу на маленькой площади стоит средних размеров пассажирский автобус. «Куньмин?» спрашиваю у курящего шофера. Так точно. Билет стоит 90 юань, купи и садись. А с байком можно? Можно, только в багажный отсек. Удача. Да вот отсек у него небольшой. Пришлось снимать оба колеса и ослабить руль. Все это я проделывал с больной рукой и весь испачкался. До G85 доехали нормально. Я был единственным пассажиром. О как хорошо, думаю, так и доеду один, с ветерком. Но на въезде на автобан меня пересадили в другой автобус, уже полный. Пришлось перетаскивать байк и сумки и размещать их в уже забитом багажом отсеке этого нового автобуса. Видя гримасы боли на моем лице, шофер вызвался подсобить. Когда я вошел в салон, то по выражению лиц пассажиров понял каким бомжом выгляжу. Лаовай, да еще в таком виде, даа, вот это картинка. Вот так и ехал. По телеку шофер крутил «The Expendables 2″ и «The Mechanic». Терпеть не могу Стэтхема, да еще и по-китайски тут говорит, гад. Беспрерывно плакал ребенок, другой блевал. Но я ехал в Куньминь, и это было главное. А трасса какая была, перфекто.

 

По дороге я позвонил Майклу, извинился за столь короткое предупреждение, объяснил ситуацию и спросил могу ли я заселиться к нему уже сегодня. Он сказал, что нет проблем. У него оказалась уютная и чистая квартира в хорошем районе с гостиной, кухней и двумя спальнями. Майкл свободно говорит по-китайски, преподает в местном колледже, дает частные уроки английского и вообще сам заядлый велосипедист. Даже участвует в местных гонках. Одним словом, красава.

 

DSC03047

 

На следующее утро я отправился в городскую больницу. Покрутившись между большими корпусами я нашел отдел травматологии, где меня принял молодой врач и отправил на рентген. Так и есть, трещина в запястье. Ничего страшного, но придется месяц походить с лангетой. Тут же забинтовали руку и отпустили с богом, наказав прийти через месяц. Все это обошлось мне меньше 30 USD.

 

1448191133591

 

Приговор был жесткий. Я плотно пообедал, ибо никогда не надо принимать важных решений на пустой желудок, уселся в глубокое кресло в гостиной Майкла и начал раскладывать варианты. О просиживании аж месяц в Куньмине не могло быть и речи. Меньше чем за 30 дней выгорит виза, а шансы получить третью туристическую визу подряд мизерные. Да и не сидеть же столько времени на квартире у человека, валяясь на диване. Податься в отели — влетит в копеечку. Значит надо выезжать. Или вылетать? Но куда? В Лаос? Куда конкретно? Во Вьентьян, где наверное можно найти приличного травматолога? И что там? Снять комнату и сидеть месяц? Так и лаосская виза выдается на 30 дней. А что потом делать? Выехать и снова въехать? А может во Вьетнам? Так это вообще кромсание всего плана путешествия по Юго-Восточной Азии. И как вообще ехать куда-то и управляться велосипедом и пятью сумками с одной рукой? Воспользоваться службами доставки? Нанять китайского шофера с фургоном который довезет меня? Но сколько это будет стоить?

 

В-общем, чем больше я занимался эдаким «брэйнстормингом», тем сложнее становилась картина. Но самое главное, я не хотел прерывать дорожную цепь велопутешествия. Я хотел именно пропедалить через Юннань в Юго-Восточную Азию, а не пролететь или проехать! Постепенно я приходил к очевидному выводу — оставить велосипед в Куньмине и уехать домой на вынужденные каникулы. Чашу весов в пользу этого решения перевешивал еще один аргумент. Меньше чем через месяц должна была состояться свадьба моего хорошего друга в Баку. Еще до выезда в это путешествие я пообещал ему, что где бы я ни был, я сделаю все возможное чтобы прилететь на его свадьбу. Вот теперь судьба и давала мне эту возможность. Да и дома, где все мои домашние врачи, мне было бы легче реабилитироваться чем на чужбине. Итак, решение было принято.

 

Майкл любезно согласился приютить мой байк по соседству со своими во время моей отлучки. Эту его услугу я никогда не забуду. В тот же день я засел за компьютер и купил авиабилеты : Куньминь-Пекин и Пекин-Баку (в оба конца). Оказалось, что АЗАЛ осуществляет прямой восьмичасовой рейс между столицами. Я уезжал со смешанными чувствами. С одной стороны была досада за такое дурацкое положение и потерю времени, а с другой, конечно же, радостное предвкушение встречи с родными и близкими. Но я уезжал чтобы заново вернуться. Я твердо знал, что вернусь и продолжу начатое. Все так и произошло. И о том как я проехал последний отрезок китайского пути расскажу вам в следующей статье.

 

DSC03048

 

6 thoughts on “Бамбуковый проезд”

  1. Maraqla bir nefese butun yazilari oxudum. Chox maraqlidir. Maraqlidir vetene donush yolunuz da velikle olacaq yoxsa bir noqtede son qoyub teyyare ile filan qayidacaqsiniz? Ugurlar

  2. Спасибо за статью, всегда пренебрежительно относился к блоггерам, но блоггеры- велосипедисты дело как я понял совсем другое.
    Отличный слог, вам бы книги писать:)!
    Удачи вам в дальнейшем пути!

  3. Salam Tural. Görünür, maraqlı, bir o qədər də məşəqqətli macəran olub. Ne deyək, Tanrı güc versin ki, səfərini müvəffəqiyyətlə bitirib vətənə dönəsən. Uğurlar! :)

Добавить комментарий для Ordukhan Отменить ответ

 

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Все статьи